Базилика Сан Микеле Маджоре

Павия — часть 3. Сан-Микеле-Маджоре (начало)

Если у вас будет мало времени на осмотр Павии, то можно смело плюнуть на собор, бролетто, главную улицу виа Кавур — на все, что в обычном итальянском городе является главной приманкой. Всем этим можно пожертвовать ради Сан-Микеле-Маджоре. Признаться, я, как дурак, час проторчал перед ее фасадом и не менее часа пробыл внутри. И это, невзирая на стремительно надвигавшийся вечер, который сулил обязательные вечерние мессы (было 5 января — навечерие Богоявления) и, как следствие, возможность катастрофически опоздать на осмотр других храмов. Но Сан-Микеле-Маджоре посмотреть на бегу невозможно; это драгоценная шкатулка с массой маленьких интересных деталек, которые открываются постепенно, одна за другой.

Первая церковь в честь Михаила Архангела была построена в VII веке в далеком VII веке еще при лангобардах. Построили ее монахи из известного монастыря Боббио, ученики святого Колумбана (Колумбы), прославленного ирландского миссионера. Рассказывать о Боббио и святом Колумбе (им. падеж — Колумба) сейчас — значит далеко увести нас от темы; у меня есть робкая надежда, что до Боббио я все же доберусь в будущем году, тогда и расскажу. Первая церковь сгорела в 1004 году. Нынешнюю церковь начали строить в коце XI века и завершили к 1155 году — в этом году именно здесь был коронован Железной короной Фридрих Барбаросса. В 1489 году церковь реконструировали, но достаточно удачно: по-прежнему фасад и интерьер — детище романской эпохи, а не Ренессанса.

Храм представляет собой трехнефную базилику с приподнятым пресвитерием, под которым находится крипта. Снаружи церковь кажется сочленением двух храмов, поставленных друг ко другу под 90 градусов; это связано с тем, что трансепт сравним по размерам с главным нефом (38 и 55 метров в длину соответственно), обладает собственными фасадом и даже фальшивой апсидой.

Все это я вам рассказал бегом, чтобы потом на слова не отвлекаться.
Итак начинаем с западного (основного) фасада:

Эта фотография — не моя и сделана явно летом, при высоком солнце. Вечером в январе солнце стояло так низко, что одна часть фасада была в глубокой тени от соседнего здания, а другая, напортив, была залита солнцем. Солнце вообще было главным моим врагом в этой поездке; низкое солнце в городах с плотной застройкой создавало массу проблем при фотографировании. Но все равно это было лучше, чем дождь!
А вот это уже моя фотография: верхняя часть фасада в лучах заходящего солнца. Храм построен из песчаника, схожего с тем, из которого построены большинство примечательных зданий в барочных городах Валь-ди-Ното. Как результат, церковь на заходе солнца сияет.

Но тот же песчаник — причина большой проблемы; он, увы, с веками "расплывается", так что далеко не все барельефы на фасаде сейчас различимы. А этих барельефов здесь — смотреть-не пересмотреть. Кое-что недавно было восстановлено, но бОльшая часть, увы, — это одна большая загадка.

Это, если мне не изменяет память, левый портал западного фасада

Вот многочисленные примеры "расплывшихся" барельефов:

Охота? (видите, под брюхом у левого животного какие мелкие животные; может быть, это собаки вцепились в зверя?

Кабаны? Почему оплетены змеями?

Грифон? Лошадь?

Какие-то хищники устроили разборку?

Адам и Ева у древа познания добра и зла?

Очень похоже на календарь; мы такие видали в аретинской Санта-Мария-делла-Пьеве (http://sibeaster.livejournal.com/132800.html) и в луккском соборе (http://sibeaster.livejournal.com/139680.html). Если это — календарь, то правая картинка — декабрь.

Таких неясных сюжетов там очень много. Но перйдем все же к более или менее реставрированным фигурам.

Все видят человека, оплетенного змеями? Русалку? Двух птичек, пьющих из одного источника? Эти сюжеты будут еще нам встречаться.

"Хозяин" храма — Архангел Михаил

Тут все строже: орел, сросшиеся головами хищные звери и птицы.

Дальше идут фигурки с центрального портала. Я дважды фотографировал "левую" группу (под разными углами) и дважды — "правую".
Левая сторона

Правая сторона

Ангела и святого все видят? А вот кто эти странные злобные фигуры с кошачьими фигурами и мордами? Демоны? А что олицетворяют сплетшиеся змеи? А два дракона, стоящие на двух грифонах?
Фантазия романских мастеров не знала удержу, это понятно. Все свои страхи, все свои суеверия они воплотили в камне. А вот куда смотрела Церковь с большой буквы, позволяя помещать таких чудовищ из параллельного мира на порталы храма? Мы с siciliaways некогда рассуждали об уродцах с барочных фасадов Валь-ди-Ното и пришли к выводу (вернее siciliaways сделала вывод, а я смиренно согласился), что таким вот оьразом боролись со сглазами, в которые верили ткже ревностно, как и в Мадонну и святых.

Разбавим чертовщину архангелом Михаилом:

И пойдем к следующему порталу (правый назападном фасаде). Также по два раза сняты левая и правая половины

Предположим, что Адам и Ева объяснимы. А вот пегас? А череда отрубленных голов (почти ацтекский сюжет)
Кое-что можно прочесть и увидеть на сайте базилики: http://www.sanmichelepavia.it/html/ita_rilievi.html

Фотографий получилось уже слишком много, так что продолжение фасада будет в следующий раз. А потом будут еще капители крипты, капители главного нефа — ой, не зря я на Сан-Микеле-Маджоре два часа потратил!

Павия — древняя столица Ломбардии

вдоль железнодорожного полотна, взгляд совершенно неожиданно зацепился за название крошечной станции, промелькнувшей за окном: Павийская Чертоза. Как?

А почему поезд не остановился-запаниковала я, хотя прекрасно знала, что он и не обязан был этого делать. Еще минут через 10 выпорхнула прямо в объятия толпы на перроне Павии. Толпа спустила меня в переход, пронесла по нему, занесла в здание вокзала, а там я остолбенела: в единственную кассу очередь терялась где-то в глубине здания, та же ситуация обстояла и с аппаратом по продаже билетов. Выстаивать бесконечную очередь невозможно, потеря времени была не запланирована и внезапно меня осенило: бар, маленький магазинчик в конце зала. Забегаю туда и удивляюсь: неужели я самая умная, ну и еще человека четыре, стоящие передо мной в очереди? Стало быть так и есть, решила я через пару-тройку минут, держа в руках драгоценные билеты в Павийскую Чертозу

и назад. На билете (цена 1–80 Евро в одну сторону) не было написано никаких деталей, а на первом пути уже стоял двухэтажный Тренорд и что-то мне подсказывало: это мой. Уточнив этот момент у служащего станции и прокомпостировав на перроне билет, едва уселась на втором этаже-поезд тронулся. Если вы внимательно читали предыдущие строки, то помните, что от Чертозы до Павии ехать всего 10 минут, следовательно и в обратном направлении столько же. Я только успела посетовать: и почему поезд из Милана не останавливается здесь, как уже надо было выходить.

Что же заманило меня на этот крошечный полустанок? Это виденный уже со станции шикарный монастырь Чертоза ди Павия, спрятанный за проводами и высоким каменным забором.

От вокзала до входа 1,5 км, надо пройти через парковку, повернуть направо и по асфальтированной дорожке, пешком, прогуляться вдоль неприступной ограды. Радостная, что все так удачно складывается, только половина девятого, а я уже шагаю по деревенской местности, любуясь полями,

Читайте также  Дворцы в Алуште

вдыхаю пьянящий и дурманящий аромат акации.

Минут 20 ходьбы, и я у входа в монастырь, звенящая пустота вокруг не вызвала подозрений: рановато пришла, только и всего. Монастырь работает всю неделю с 9.00 до 11.30 и с 14.30 до 17.30, вход бесплатный, но фотографировать не разрешается.

Оставшееся до открытия время, я решила прогуляться по ближайшим окрестностям, прислушиваясь к монашеской жизни, доносившейся из-за ограды.

Добро на строительство монастыря в конце 14 века было дано первым миланским герцогом из рода Висконти, ради этого он даже отдал монахам в распоряжение часть своих огромных земельных угодий и два замка на приписанных к монастырю территориях. В них они и жили, пока велось строительство огромного монастырского комплекса. На месте же главного храма долгое время был лишь фундамент. Шло время, сменялись не только династии правителей и архитекторы, но менялся и стиль, готику заменил стиль эпохи Возрождения. И через долгие сто лет, к концу 15 века храм наконец-то был освящен.

Изначально монастырь задумывался как картезианский, а этот католический монашеский орден предполагает уединение каждого из братьев и обет молчания. В пору расцвета здесь жили двадцать четыре монаха. У каждого из них была своя трехкомнатная келья с собственным небольшим двориком. В стене каждой из келий до сих пор есть отверстие с деревянной полочкой-вертушкой, с помощью которой миска с едой оказывалась в комнате, чтобы не нарушать покой брата-молчальника. Разговаривать разрешалось только во время общих прогулок или выходов за пределы монастыря по какому-либо поручению. Непонятно только, молчать ведь можно и в однокомнатной келье-зачем для этого трехкомнатные хоромы?

С 1782 года началась череда смены владельцев монастыря: цистерцианцы, кармелиты. Во время нашествия Наполеона комплекс сильно пострадал от французских вояк и некоторое время был даже закрыт. Потом его владельцами опять стали картезианцы, пока в 1947 году не разгорелся скандал: в Павийской Чертозе были найдены останки Муссолини, похищенные его сторонниками. Монастырь опять был закрыт, затем передан кармелитам, а в 1968 году цистерцианцам, которые и остаются в обители по сей день.

Вот уже и девять часов, приехала машина с карабинерами и более никого. Минут через десять, предчувствуя неладное, я позвонила в калитку, справа от входа. Вышел карабинер и открыл ее, я успела даже войти внутрь, прежде чем он понял, что я всего лишь туристка и с сожалением пояснил: сегодня монастырь посетителей не принимает, какое-то мероприятие. Вот так бывает! Я была слишком расстроена, чтобы сразу понять, что же произошло и какого зрелища меня лишили! 1.5 км назад к станции вдоль глухого забора

Базилика Сан Микеле Маджоре

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

В основном Ломбардия. Павия. Сан Микеле. Часть 1.

Через полчаса мы были в Павии. ПавИи! Я опять неправильно ставила ударение, еще хорошо, что у меня не было случая сказать ЛомбАрдия — на итальянском правильно ЛомбардИя :). Наш отель стоял на вокзальной площади. Вышколенный ресепшн снабдил нас картой, на которой отметил три места, о которых мы спрашивали: Сан Микеле, гробница Августина и Сан Теодоро с фресками. Чуть позже там же на вокзальной площади мы обнаружили работающую туристическую инормацию (в Бергамо и в Милане они были наглухо закрыты), где разжились еще одной картой и заодно выяснили часы работы этих базилик. Нам не повезло — стало ясно что мы попадаем только в две из трех, на выбор. Посещение Сан Теодоро пришлось перенести на следующий раз. О городе я вам еще расскажу и покажу фотографии, а сейчас давайте, не теряя времени, пойдем смотреть на изумительное каменное узорочье церкви Сан Микеле.

В базилике я купила маленький буклет-путеводитель на английском, поделюсь с вами некоторыми сведениями почерпнутыми оттуда.
По легенде базилику основал в четвертом веке еще император Константин. Первое упоминание о ней относится ко времени ломбардского короля Гримоальда VII в. В начале XII века базилику перестроили в романском стиле и облицевали золотистым песчаником с холмов в Олтрепо.
Когда Павия была столицей Ломбардского королевства церковь Сан Микеле была местом коронации. В ней короновлись в том числе: Беренгар I, Беренгар II, Адальберт II Иврейский, Ардуин Иврейский, Генрих II, и после реконструкции — Фридрих Барбаросса.
Почитание титульного святого базилики — архангела Михаила особенно распространилось среди лангобардов после битвы с византийцами за город Сипонто (663 г.). По преданию, накануне битвы архангел появился на горе с огненным мечом, что и обеспечило победу лангобардов. Почему он помог арианам крушить православных (условно) осталось для меня загадкой.
Почитать о базилике на русском можно здесь: http://www.cult-turist.ru/place-interes/one-place/3702/?q=497&plint=3702. А в русской википедии статьи о ней нет, совсем. :(.
Фасад снимали дважды с разницей в несколько часов, так что не удивляйтесь, что солнце то выше, то ниже ;)

Песчаник очень непрочный материал, поэтому многие скульптуры «оплыли».

Поближе. Архангел Михаил с лотосом и глобусом (информацию взяла с сайта базилики)

Поближе

Архангел Михаил побеждает апокалиптического дракона

Если не ошибаюсь это тоже архангел Михаил и в руках у него, если следовать логике брошюры те же лотос и глобус. Что они символизируют? Особенно интересует лотос.

Слева угадываются Адам и Ева.

Фотография перевернута, чтобы лучше рассмотреть.

Не смогла найти расшифровку символики этих рельефов (да и возможна ли она). Давайте просто полюбуемся на тончайшую работу мастера с удивительной фантазией.
Орел с добычей, Мелюзина, группа товарищей:мужчин и женщин и ангел.

Смешались в кучу: грифоны, люди, змеи, чьи-то головы. И только невозмутимый святой благословляет нас.

Снимать становилось сложно. Песчаник так сверкал, что глазам становилось больно.

Читала мнение, что это Фридрих Барбаросса, а что похож ;)

Адам и Ева

А вот дальше, опять что-то непонятное

И еще одна группа. Ангел (архангел?), орел, грифоны, львы.

Деталь

И просто разные детали фасада:

Агнец (?)

А теперь давайте, нет не пойдем внутрь, а обойдем базилику ;). Осталось совсем немного фотографий, крепитесь, други. :)
Мадонна с Младенцем

Благовещение. Почему-то в сцене неожиданно присутствует совершенно посторонний ребенок ;)

Под снегом белых лепестков: базилика Санта Мария Маджоре

Базилика Санта-Мария-Маджоре – это не просто очередная церковь в Риме, это одна из четырех папских базилик. Главная особенность этих храмов – наличие «Святой двери», которая открывается только раз в 25 лет, и папский алтарь, где в юбилейный год проводится особая торжественная служба.

История строительства церкви

Сама история строительства Basilica di Santa Maria Maggiore окружена флером легенд. Когда выбирали участок для строительства церкви, Либерию (одному из римских епископов) приснился сон: явилась ему во сне Пресвятая Дева Мария, повела за руку к месту на холме и сказала строить храм на том месте, где наутро ляжет снег.

Мистика состояла в том, что точно такой же сон, повторенный до мельчайших деталей, приснился еще одному человеку – богатому римлянину Джованни Патрицио (храм был выстроен позже на его деньги).

Читайте также  Халва и оливковое масло

Проснувшись, Либерий стал спрашивать – не выпал ли где снег? Вопрос показался несколько странным для окружающих – в Вечном городе и зимой-то снег редкость, а сейчас на дворе стояло лето. Но вскоре люди с удивлением выяснили, что снегом укутан весь Эсквилинский холм. Там в 352 году, а именно 5 августа, и был заложен первый камень в фундамент новой церкви.

История строительства величественного собора Санта-Мария-Маджоре

Первоначальное название церкви – «Церковь Божьей Матери на снегу», после своего строительства она получила название «Санта-Мария-Либериана» (по имени епископа Либерия, построившего сию церковь); позднее,когда в храм была привезена реликвия – кусочки яслей, — ее стали называть «Санта-Мария-Пресепе» (Мадонна с яслями), а при подготовке к Эфесскому собору в Риме в 431 году церковь была переименована в «Санта-Мария-Маджоре» – и уже окончательно.

С тех пор появилась традиция – ежегодно в этот день прихожан осыпают лепестками белых роз на входе в базилику – в память о том дне, когда в жаркий августовский день на Эсквилинском холме лег снежный покров (правда, в последние годы используются лепестки белых георгинов). Мозаика на полу у входа в базилику Санта-Мария-Маджоре сохранила на века эту удивительную историю.

Как строилась базилика Санта-Мария-Маджоре - несколько интересных фактов

В 440 году папа Сикст III перестроил базилику, укрепив ее, и назвал именем Пресвятой Девы. С тех пор каждый Папа, приходящий к власти, по-своему перестраивал базилику, привнося в нее новые элементы и украшения. Это стало уже традицией, когда каждый правитель вносил какие-то изменения в архитектурный облик города. Правда, не всем зданиям подобные изменения шли на пользу. Но базилика Санта-Мария-Маджоре, к счастью, не особо пострадала от чужих амбиций.

В 1740 году был достроен фасад с высоким портиком и лоджией (автор – архитектор Фердинандо Фуга). В этой лоджии на одной из стен сохранился декор, который датируется началом XIV века. Выстроив лоджию и портик, Фуга тем самым уберег ценнейшие фрески от разрушения.

Галерея Боргезе в Риме - история строительства сооружения

На страницах нашего сайта вы узнаете несколько интересных фактов о знаменитой галерее Боргезе в Риме, а также о том, как до нее добраться!

А вы слышали о существовании такой достопримечательности в Риме, как Термы Каракаллы? Все о так называемых «античных банях», сохранившихся до наших дней, читайте вот тут.

А еще в Риме вы сможете взглянуть на величественную Испанскую лестницу! В нашем специальном обзоре расскажем о том, почему о ней говорят «138 ступеней к успеху».

Описание достопримечательности в Риме, фото

Несмотря на то, что церковь много раз переделывали, эти переделки касались, в основном, внешнего вида церкви, а внутреннее убранство осталось почти неизменным с V века. Интересно, что здесь отлично сочетаются между собой несколько архитектурных стилей, но не исключая, а лишь гармонично дополняя друг друга.

Фасад с высоким портиком в пять аркад (три аркады приходится как раз на портик, точнее – лоджию) разделен пилястрами и украшен колоннами. На стене лоджии сохранилась мозаика, датируемая XIII веком, и изображающая исторический момент появления Благословенной Марии перед епископом Либерием. Эту лоджию прозвали «Ложей Благословления» — именно отсюда Папа Римский благословляет свою паству в дни великих празднеств.

Мозаики на стенах в церкви Рима - Санта-Мария-маджоре

Прямо напротив Basilica di Santa Maria Maggiore, на площади, находится коринфская колонна высотой 15 метров – ее венчает бронзовая скульптурная композиция Девы Марии с младенцем. Колонна эта была установлена в 1614 году благодарными жителями Рима в знак избавления города от нашествия чумы. Ранее эта статуя, созданная скульптором из Франции Гийомом Бертло, располагалась в Римском форуме (в базилике Максенция), а позднее перенесена на площадь перед Санта-Мария-Маджоре.

Глядя на внутреннее убранство церкви, хочется все время восклицать только одно – «великолепно!». Потому что другие слова вряд ли передадут то благоговейное состояние, которое возникает при посещении базилики.

Фрески на стенах базилики датируются V веком – но их краски так и остались чистыми и яркими. Отдельное внимание нужно уделить многочисленным мозаикам, некоторые из них были выложены еще в V—VI веках.

Мозаичные картины Санта-Мария-Маджоре считаются одними из самых древних в Риме. Оригинальные мозаики сохранились на боковых стенах и триумфальной арке, а вот мозаики апсиды пострадали от времени – в XIII веке их заменили новыми, стараясь выдержать ранневизантийский стиль. На мозаиках арки – картины из жизни Христа (детские годы), а также изображения евангелистов и апостолов Петра и Павла.

Центральный неф был инкрустирован золотой узорной мозаикой и мозаичными цветными картинами еще при папе Сиксте III. На фоне богатого алтаря мозаичные панно смотрятся особенно торжественно.

Санта-Мария-Маджоре - центр празднования в Риме католического Рождества

Центральный неф украшают мозаики, на которых изображены ветхозаветные сцены. Верхний свод нефа опирается на 36 колонн, а в центре нефа на четырех колоннах расположен огромный балдахин (автор работы – Фердинандо Фуга). На главном престоле под балдахином покоится саркофаг, в котором находятся мощи святого Матфея – одна из почитаемых христианских реликвий Рима.

Под главным алтарем расположена небольшая крипта – Вифлеемская. Здесь, в серебряном реликварии хранится одна из особо почитаемых христианских реликвий – деревянные ясли, представляющие собой пять небольших кусочков деревянной кормушки, куда после своего рождения был положен младенец Иисус. Эту святыню привезла в Рим императрица Елена, которая внесла значимый вклад в развитие христианства.

Собор Санта-Мария-Маджоре в Риме - алтарь и мозаики в церкви

В Вифлеемской крипте захоронен папа Пий V, и Святой Иероним, который является автором перевода Библии на латинский язык.

Отдельный интерес вызывает потолок в базилике – кессонированный (кессоны – углубления прямоугольной формы между балками и перекрытиями из дерева) потолок с отделкой золотом был создан в XV веке по замыслу архитектора Джулиано да Сангалло. Издали потолок напоминает золотые соты.

Отделка в знаменитом соборе Рима - Санта-Мария-Маджоре

Пол в соборе тоже является произведением искусства – он выложен из ценного мрамора пяти различных пород и цветов, в виде сложных геометрических узоров. Такая техника сложения геометрических орнаментов из кусочков мрамора («косматеско») была придумана семейством Космати, которые, предположительно, и являются авторами работ в базилике. В XVIII веке была выполнена частичная реставрация мозаичного пола, но кое-где рисунок изменился весьма значительно.

Вся церковь разделена колоннадой на три части, три капеллы. Каждая из них представляет живейший интерес для историков – Сикстинская капелла, капелла Боргезе и капелла Сфорца.

Базилика Санта-Мария-Маджоре и Сикстинская Капелла

Базилика Санта-Мария-Маджоре и Капелла Боргезе

Базилика Санта-Мария-Маджоре и Капелла Сфорца

Собор Святого Петра в Риме - архитектурный стиль и размеры строения

На нашем сайте вы также найдете множество фото собора Святого Петра в Риме, а также узнаете историю строительства величественного сооружения.

Решили посетить знаменитый Форум Древнего Рима? В этой статье вы можете узнать о том, чем знаменито это место и почему оно так привлекает туристов со всех уголков мира.

В следующем материале вы найдете много интересного о фонтане Треви в Риме. Описание достопримечательности и точный адрес ищите вот здесь: https://expertitaly.ru/dostoprimechatelnosti/rim/fontan-trevi.html.

Время работы, стоимость билетов

Открыта базилика для посетителей с 7 утра и до 19 часов, в 18.45 совершается последний обход, и всех посетителей предупреждают о скором закрытии церкви.

Посещение базилики бесплатное.

У главного входа висит табличка с расписанием всех месс. Если кто-то желает побывать на самой службе, следует прибыть сюда за 10-15 минут, чтобы насладиться торжественным и красивым зрелищем.

Читайте также  Гора Нуйне и статуя Христа

Перед входом находится палатка для досмотра посетителей. Это обычная мера безопасности в Риме, стандартная процедура, так что пугаться и препятствовать не стоит.

Из этого видеоролика вы узнаете еще больше о базилике Санта-Мария-маджоре, и сможете заглянуть внутрь:

На карте мира: где находится, как добраться

Адрес достопримечательности: Piazza di S. Maria Maggiore, 00100 Roma

Ориентиром можно выбрать железнодорожный вокзал Termini, базилика находится совсем недалеко от него.

История византийской живописи

¦ Церковь Сант Аполлинаре ин Классе была начата постройкой при архиепископе Урсицине (533–536) и освящена 9 мая 549 года архиепископом Максимианом (табл. 61) 36 . И эту постройку финансировал Юлиан Аргентарий. Сохранившиеся мозаики относятся к различным эпохам: к середине VI века принадлежат композиция конхи, четыре фигуры епископов между окнами апсиды и две пальмы и две фигуры архангелов на триумфальной арке, ко второй половине VII века — Передача привилегий Константином IV архиепископу Репарату и Жертвоприношения Авеля, Мельхиседека и Авраама по краям апсиды, к IX веку — украшающие верхнюю часть триумфальной арки медальон с полуфигурой Христа между четырьмя символами евангелистов и символизирующие апостолов двенадцать агнцев, выходящие из стен двух градов, Иерусалима и Вифлеема, к XI (?) веку — две полуфигуры апостолов в нижнем регистре триумфальной арки. Наиболее значительными являются мозаики середины VI века, которым присущи высокие декоративные качества.

Конху украшает необычная композиция. Здесь мы видим Преображение, которое дано в абстрактной редакции: фигура Христа заменена большим крестом, заключенным в медальон. По сторонам парят на облаках полуфигуры пророков Моисея и Илии, а наверху представлена Десница божья. Несколько ниже, посреди деревьев, изображены три агнца, символизирующие апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Еще ниже, под медальоном с крестом, расположена монументальная фигура св. Аполлинария. Он стоит с воздетыми кверху руками, в позе оранта; с обеих сторон к нему подходят по шесть агнцев, это — двенадцать апостолов. Фигура Аполлинария и агнцы четкими силуэтами выделяются на светло-зеленом фоне пейзажа с рассаженными в два ряда деревьями. Здесь выбраны те породы деревьев (лавр, олива, пиния, кипарис), которые сохраняют свой зеленый убор круглый год. Тем самым пейзаж намекает на вечную жизнь мученика Аполлинария, чей триумф как бы перекликается с триумфом Христа, символизированного золотым крестом на синем, усыпанном звездами фоне. Отдельные элементы этой своеобразнейшей композиции восходят к декорациям палестинских мартириев. Но они объединяются здесь в композицию столь монументального размаха, что обретают в новом контексте новую жизнь.

Мастера, работавшие в Сант Аполлинаре ин Классе, близки тем мастерам, которые исполнили мозаики пресбитерия в Сан Витале. И у них мы наблюдаем тягу к упрощенным формам и к излишне ярким цветовым сочетаниям. Этому сопутствует снижение качества рисунка и вялая трактовка карнации, в которой заметно уменьшается количество тональных оттенков. В лицах и светлых одеждах мозаичисты все чаще прибегают к мрамору, что приводит к оплощению форм. Особенно ясно это сказывается на фигурах епископов Севера, Экклесия, Урса и Урсицина, в меньшей степени на фигурах архангелов, выполненных более одаренным мастером.

Около середины VI века в Равенне были созданы еще два памятника мозаического искусства: погибшая мозаика апсиды Санта Агата Маджоре (восседающий на троне между двумя ангелами и искаженные до неузнаваемости рядом повторных реставраций мозаики церкви Сан Микеле ин Аффричиско, перенесенные в 1851 году в Берлин, где они теперь . Заново реставрированные в 1951–1952 годах, мозаики дают представление лишь об их первоначальной иконографической схеме.

Церковь Сан Микеле ин Аффричиско была основана в 545 году вездесущим Юлианом Аргентарием вместе с его зятем Бакауда и освящена в 547 году архиепископом Максимианом. Конху апсиды украшает фигура стоящего между двумя ангелами Христа. Правой рукой Христос опирается на крест, в левой — держит раскрытую книгу с надписями: Qui videt Me, videt et Patrem и Ego et Pater unum sumus. Эти слова из Евангелия от Иоанна (XIV, 9 и Х, 30) использовались противниками арианской ереси как один из главных аргументов в пользу доказательства равенства Бога-Отца и Сына. Поэтому они более чем уместны на мозаике, возникшей вскоре после изгнания вестготов из Равенны. Христос здесь выступает в образе победителя и триумфатора. Почва усеяна белыми лилиями, символизирующими невинные души, и красными цветами, символизирующими кровь мучеников, пролитую за Христа. По краю конхи идет декоративный пояс с изображениями Агнца (новый) и двенадцати голубей, которые символизируют апостолов. На триумфальной арке запечатлено
¦ апокалипсическое видение: сидящий на троне Христос (новый) между архангелами Рафаилом и Уриилом и шестью трубящими ангелами (все фигуры справа новые). Ниже находились несохранившиеся изображения святых врачей Косьмы и Дамиана, чей культ был занесен в Равенну из Константинополя (им приписывалось чудесное исцеление Юстиниана от смертельной болезни). В этих мозаиках бросается в глаза усиление догматического начала, что нельзя не поставить в связь с воздействием византийской иконографии. Но стиль мозаик чисто местный. Даже учитывая позднейшие искажения и доделки, приходится все же признать, что здесь подвизались мало искушенные мастера, работавшие в довольно примитивной манере.

Как уже отмечалось, при епископе Аньелло (556–570) были переделаны мозаики Сант Аполлинаре Нуово, когда сюда введены две фризовые композиции с процессиями святых мучеников и мучениц. Эти новые мозаики, неоднократно получавшие преувеличенно высокую художественную оценку, в действительности свидетельствуют о нарастающем упадке мозаического искусства Равенны. Несмотря на то, что мученицы облачены в роскошные одеяния византийских патрицианок, их фигуры кажутся скучными и однообразными. В трактовке лиц, мотивов движения, силуэтов есть нечто стереотипное. Еще схематичнее фигуры мучеников. Их лица лишены всякой индивидуальной окраски, одеяния ложатся жесткими, мало ритмичными складками. Здесь наблюдается дальнейшее развитие тенденций, которые впервые наметились в мозаиках Арианского баптистерия.

Самые поздние из мозаик Равенны доиконоборческого периода — групповой портрет и Жертвоприношения Авеля, Мельхиседека и Авраама в Сант Аполлинаре ин Классе. Обе эти мозаики свидетельствуют о явном творческом оскудении. Их композиции восходят к мозаикам Сан Витале, причем все здесь огрублено и оплощено. Групповой портрет, сильнейшим образом пострадавший от времени и почти наполовину дописанный темперой, изображает византийского императора Константина IV Погоната с братьями Ираклием и Тиверием; император передает привилегии архиепископу Репарату (671–677), около которого стоит другой известный поборник независимости равеннской церкви от Рима — архиепископ Мавр. Этот портрет, имевший чисто политические цели, не вносит ничего нового по сравнению с тем, что мы находим в известной мозаике из церкви Сан Витале.

В целом мозаики Равенны образуют довольно замкнутую стилистическую группу, хотя они и отразили различные периоды в истории города. Если в IV веке равеннское искусство тяготело к Риму и Милану, в V веке оно стало завоевывать себе самостоятельное место. С появлением вестготов начался процесс варваризации равеннской монументальной живописи, послуживший одной из причин ее сближения с художественной культурой Востока (Сирии . С захватом Равенны византийцами в 540 году этот процесс был частично приостановлен. Но только частично, поскольку в дальнейшем он стал нарастать, что привело некогда славную школу к полному упадку.

Допуская сильные византийские влияния на равеннских художников в пятом десятилетии VI века, мы все же не должны их переоценивать. Равеннские мастера имели настолько большие и старые традиции, что они перенимали из Византии в гораздо большей мере иконографические типы, чем художественные приемы. Отголоски константинопольской живописи можно отметить лишь в Мавзолее Галлы Плацидии и в Сан Витале. Но и в данном случае приходится говорить скорее об отголосках, чем о непосредственной работе заезжих греческих мастеров (если только действительно один из них не принимал участия в исполнении мозаик Мавзолея). Все же остальные памятники Равенны лежат в стороне от путей развития константинопольской живописи. Это произведения местной школы со своим ярко выраженным местным колоритом.
¦

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: