Базилики в Равенне

Терракотовая Равенна: Мозаики, базилики, принцессы, усыпальница Данте и мавзолей короля варваров

Если вам понадобится один-единственный оттенок, чтобы описать Равенну, я бы предложила терракот. Вся Италия пропахла этим цветом неглазурованной керамики, но Равенна им буквально пронизана. Необыкновенно мягкая палитра от топленого молока до шоколада присутствует на ее милых улочках. Этот город — рай для фанатов пеших прогулок.

Равенна в наши дни довольно провинциальна, в лучшем смысле этого слова. И тем сложнее представить тысячи лет ее яркой истории, падений, взлетов, подвигов и великих событий. Впервые о Равенне можно прочесть во времена этрусков. Город, как Венеция в наши дни, располагался в лагуне.

Сейчас море отступило на 10 километров, а в эпоху императора Августа не было места более фартового. Римский правитель и заложил гавань, торговый порт, военную фортификацию. Позднее последний римский император, Феодосий Великий, разделил империю между сыновьями. Западная часть досталась его сыну Гонорию, и он недолго думая выбрал Равенну столицей.

Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, V век, королевская церковь

Флавий Гонорий правил вместе с сестрой, принцессой Галлой, они и построили в Равенне новый блистательный мир. От эпохи последних римских правителей в Равенне сохранились памятники архитектуры, такие как храмы и мавзолеи.

Мавзолей принцессы Галлы

Мозаики в усыпальнице Галлы Плации чудесны, и напоминают скорее сказочный сон, чем картинки в церкви или тем более на кладбище.

Мозаики в мавзолее

Что же было дальше? Наступил V век, когда варвары захватили и разграбили Рим, и пришел черед Равенны. Король остготов Теодорих захватил Равенну, объявил себя наследником римских традиций и правителем государства со столицей в Равенне. Если хотите, можете почитать о нем в средневековом эпосе «Песнь о Нибелунгах». Ну или меня послушайте.

Мавзолей Теодориха, фото из интернета

При Теодорихе Равенну ждал новый расцвет. Так продолжалось почти 50 лет, пока город не завоевали войска Византийского императора. Чтобы сделать Равенну вратами восточной премудрости, искусства, архитектурных традиций и тонкости обращения в Европе.

Нам в наследство остались красивейшие базилики, с невероятными сверкающими мозаиками. Данте назвал их «симфонией цвета».

Мозаика в храме Сан-Витале

Поэт приехал в Равенну в 1302 году, изгнанником. Именно в Равенне он любил, страдал и сочинял свою «Божественную комедию». Здесь же поэт нашел свой последний приют.

Византийский стиль очень повлиял на раннесредневековое искусство в Европе. Правда, конец этому процветанию устроили Крестовые походы, варварские набеги и эпоха папства. Вспомнили о Равенне лишь в середине XX века, когда в мире началась новая эпоха. Туристическая, наша с вами!

Так что же посмотреть в Равенне? Восемь самых бесценных раннехристианских объектов древней столицы внесены в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Их можно осмотреть по единому билету. А на полный и вдумчивый обзор города закладывайте несколько дней.

Если же время визита у вас исчисляется часами, не пропустите главный храм Равенны, базилику Сан-Витале. Это одна из красивейших византийских церквей Европы, а подобные мозаики можно встретить только на их «родине» — в Константинополе.

Если вас интересуют светские достопримечательности, погуляйте по пьяцца дель Пополо. Народная площадь тут очень народная — ярмарки, смех, неспешные прогулки, шпили средневековых палаццо. Это центральная площадь города с XIII века.

В центре площади красивый дворец, построенный в средние века для семейства Да Полента. Именно они проявили широту взглядов, приняв изгнанного Данте из Флоренции. Кстати, «кусочек» палаццо, гранитные колонны, позаимствованы еще у Теодориха. Рядом дом ректора провинции Романья, Венецианский дворец — palazzetto veneziano, который исполняет функцию Ратуши. Перед ней на постаментах статуи святых заступников Равенны, Апполинария и Виталия.

Интересно, что в средние века место святого Виталия занимал крылатый венецианский лев. Позднее, когда венецианцев вытеснила папская власть, льва заменили святым. Храмы Sant’Apollinare и San Vitale, разумеется, в городе в большом почете.

Несмотря на многочисленные реконструкции (площади, напомню, исполнилось 700 лет) весь ансамбль целостный и гармоничный. Итальянцы, впрочем, известные мастера гармонии, сочетающие порой эпохи, стили, столетия.

Вообще, вся пьяцца дель Пополо интресна и с архитектурной, и с гастрономической точки зрения. Тот случай, когда полно и хлеба, и зрелищ. Летом тут проходят гастрономические ярмарки, зимой — рождественские.

Концерты, фестивали, городские торжества — для небольшой равенный размер площади вполне удобный. Также, как и для исследования туристов:)

Равенна – город для любителей искусства

Признаюсь сразу, раньше я ни разу не слышала об этом городе. Оказывается Равенна совершенно удивительный и уникальный город с многовековой историей. Это город, где ни больше ни меньше, родилась и умерла Великая Римская империя.

Рядом с Равенной протекает река с более известным названием – Рубикон. Именно его пересек со своими легионами Юлий Цезарь и стал императором, хотя слово – император тогда имело совсем другое значение, так выражали уважение к великому полководцу. Это было рождением империи.

Именно в Равенну в 402 году перенесли из Милана столицу Западной Римской империи, спасаясь от набегов варваров. А в 472 году со свержением последнего императора завершилось существование Западной Римской империи. Равенна продлила дни правления императоров всего на 70 лет.

В Равенне удивительным образом сохранились памятники V-VI веков нашей эры, причем сохранились настолько хорошо, что просто не верится. Мозаики, которым порядка 1500 лет выглядят идеально, несмотря на войны, стихийные бедствия и прочие неприятности прокатившиеся не один раз по территории Италии за полтора тысячелетия.

В Старой Ладоге, например, фрески XII века в соборе Святого Георгия сохранились всего на 1/5 части стен, остальное безвозвратно утеряно.

Стоимость билетов, парковка

Мы запарковались за зданием Национального музея (Museo Nazionale, Via Benedetto Fiandrini, Ravenna). Парковка стоит всего 3 евро в сутки, билетик нужно сохранить до выезда, сторож проверяет. Билет в музеи можно купить в магазине напротив Базилики Сан Витале, или в интернете через официальный сайт. Взрослый билет стоит 10.50 EUR 10.50 EUR = 840 рублей
10.50 EUR = 322,27 гривен
10.50 EUR = 29,4 бел. рублей
10.50 EUR = 10,5 евро
10.50 EUR = 12,18 долларов По курсу ЦБ РФ на 27.10.2021 11:30 , дети до 10 лет бесплатно. Многие отели и даже кемпинги могут выдавать скидочный купон на покупку льготного билета по цене 9.50 EUR 9.50 EUR = 760 рублей
9.50 EUR = 291,58 гривен
9.50 EUR = 26,6 бел. рублей
9.50 EUR = 9,5 евро
9.50 EUR = 11,02 долларов По курсу ЦБ РФ на 27.10.2021 11:30 . Билеты позволяют посетить следующие объекты:

  1. Базилику Сан Витале (освятили в 548 году после возвращения Равенны под власть Византии)
  2. Базилику Сант-Апполинаре Нуово (построена на рубеже V-VI веков, Теодорихом, вождем остготов)
  3. Архиепископский музей и капеллу апостола Андрея (построен на рубеже V-VI веков, Теодорихом, вождем остготов

За посещение следующих объектов взымается дополнительная плата 2 EUR 2 EUR = 160 рублей
2 EUR = 61,39 гривен
2 EUR = 5,6 бел. рублей
2 EUR = 2 евро
2 EUR = 2,32 долларов По курсу ЦБ РФ на 27.10.2021 11:30 , требуется предварительное бронирование времени посещения.

  1. Мавзолей Галлы Плацидии (возведен около 425-450 года нашей эры)
  2. Баптистерий православных или Неонианов (построен на рубеже V-VI веков при епископе Урса)

И если вы не искусствовед, то этого будет достаточно для одного дня. Все эти здания занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятники раннехристианской культуры. Вместе с билетами выдают карту, чтобы вы смогли обойти все, указанные реликвии.

В этом же магазине можно купить книгу путеводитель по всем памятникам Раввены на русском языке, где подробнейшим образом объясняются все религиозные сюжеты мозаик (стоимость 8 EUR 8 EUR = 640 рублей
8 EUR = 245,54 гривен
8 EUR = 22,4 бел. рублей
8 EUR = 8 евро
8 EUR = 9,28 долларов По курсу ЦБ РФ на 27.10.2021 11:30 ). Мне кажется, что Равенна это тот город к посещению которого надо подготовиться, почитать литературу иначе будет не интересно.

Все основные достопримечательности относятся к V-VI веку нашей эры, так что все достаточно прозрачно, не придется перескакивать из одного столетия в другое. Из основных исторических событий нужно запомнить: сначала было правление Галлы – Плацидии, потом захват Равенны готами под предводительством Теодориха (он тоже был христианином), позже возвращение Равенны под патронат Византии в 548 году.

Мавзолей Галлы Плацидии

Галла Плацидия (388-450 г.г.) была самой интересной женщиной эпохи заката империи. Она была дочерью Феодосия Великого. Юность провела в неволе у готов. Хотя трудно сказать был ли это плен, Галла стала женой предводителя готов – Аллариха, а после его смерти вышла замуж за его преемника Атаульфа. Однако и Аттаульфа убили всего через 2 года после свадьбы. Плацидию обменяли на несколько возов зерна, так она вернулась к своей прежней жизни со своими высокопоставленными родственниками. Тогда ей было около 30 лет.

Как положено порядочной римской матроне, Галла Плацидия вышла замуж за полководца, у них родился сын, в возрасте 2 лет, ставший императором Западной Римской империи – Валентинианом III. Но фактически Галла, унаследовавшая от венценосного отца энергию и способности, управляла делами империи в качестве регентши и весьма успешно.

Мавзолей Галлы Плацидии

Сам мавзолей достаточно невзрачный снаружи, врос в землю на 2 метра, но внутри он весь без малейшего промежутка выложен темно синей мозаикой, купол подобен звездному небу. Помещение совсем небольшое там расположено три саркофага: один приписывают Галле Плацидии, другой ее мужу императору Константину III, царствовавшему около полугода в 421 году, а третий их сыну – Валентиниану III.

Читайте также  Старый порт и набережная

Христос – Добрый Пастырь

Самую большую ценность представляют сюжеты мозаик. В те далекие времена, каноны и догматы церкви еще не сложились и мы можем прикоснуться к истокам европейского религиозного искусства. Художники во все времена изображали в качестве Христа и апостолов своих современников, таково свойство человеческого ума. Хочешь посмотреть, как выглядели люди пятого столетия нашей эры – посмотри на то, что они изображали.

С левой стороны стоит римский книжный шкаф, там хранятся четыре Евангелия.

Святой Лаврентий с таким же крестом, как у Христа на предыдущей мозаике, спешит сжечь арианскую ересь. Арианцы верили в то, что Бог сотворил Христа и соответственно Христос не равен Богу. Тогда это было важным, а сейчас большинство населения планеты ни разу не слышало об арианах.

Мозаики мавзолея Галлы Плацидии

Факты говорят о том, что Галла Плацидия никогда не была захоронена в своей усыпальнице, она окончила свои дни в Риме и скорее всего там ее и похоронили. Усыпальницы вскрывали и установили, что там лежат целых пять человек, останки датируются X веком, но жители Равенны никогда не согласятся с подобными утверждениями, они свято верят в то, что их императрица обрела покой именно в Равенне в своем мавзолее.

Базилика Сан Витале

Базилика Сан Витале расположена всего в двух шагах от мавзолея Галлы Плацидии. Но построена она была на 100 лет позднее. Ее возведение было связано с переходом Равенны под власть Византии.

Базилика Сан Витале

Фотографии не способны передать все сияние мозаик, это надо увидеть в живую. Вероятно строительство и декор были выполнены византийскими мастерами. На мозаиках изображены Юстиниан и императрица Теодора в окружении придворных, подносящие дары новой церкви. Это лучшие императорские портреты из дошедших до нашего времени.

Базилика Сан Витале

Базилика Сан Витале – кусочек погибшей Византии на берегах Италии.

Базилика Сан Витале

Базилика Сант-Апполлинаре Нуово

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была возведена королем остготов Теодорихом на рубеже V-VI веков, когда этот вождь варваров завоевал Италию (в 493 году) и сделал Равенну своей столицей. Теодорих был ярым приверженцем арианской ереси и даже добивался ее признания у Папы Римского. Но после возвращения Равенны под власть Византии, в 540 году здания ариан перешли к истинно верующим.

Базилика Сант-Апполлинаре Нуово

В XI веке в базилику переместили мощи Святого Аполлинария, первого равеннского епископа из Сант-Аполлинаре ин Классе, так базилика получила свое название – Сант-Аполлинаре Нуово.

Базилика Сант-Апполлинаре Нуово

Только на стенах базилики Сант-Апполлинаре Нуово осталось изображение старого порта Классе и древнего города Равенна, спрятавшегося за крепостными стенами.

Базилика Сант-Апполинаре ин Классе

Равенна в начале первого тысячелетия нашей эры стояла на самом берегу Адриатики, но за полтора тысячелетия берег отступил на 8 км. Именно такое расстояние отделяет город от современного порта. Море намывало песок к берегам древнего города. Старая Равенна была раньше похожа на Венецию с каналами и мостами, сейчас пески поглотили все.

Баптистерий православных

Только в Италии сохранилась такое количество баптистериев (помещение для крещения), в остальных странах после XII века перестали их строить в виде отдельного здания. Баптистерий построили на фундаменте бывших римских терм, сейчас культурный слой залегает на глубину три метра от основания. Он буквально врос в землю и при этом мозаики отлично сохранились.

Баптистерий православных – мозаика на потолке

Фотография увеличивается. Иоанн-Креститель, облаченный в шкуры являет собой уже канон средневекового искусства, а Христос все еще типичное древне римское изображение, и немного язычества – старинное божество реки, сам Иордан, учавствует в крещении. Выглядит он как обыкновенный, языческий, римский бог – с вьющейся бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались 2 клешни краба.

Баптистерий православных – купель для крещения

Архиепископский музей и капелла апостола Андрея

Что-то подобное можно увидеть в архиепископском музее. Христос изображен как римский легионер, в воинских доспехах.

Архиепископский музей – Христос, необычное изображение

В открытой книге написано по латыни: “Я есмь Путь, Истинна и Жизнь”. Ногами Христос попирает символы зла голову льва и змею. Такого необычного Христа я нигде больше не видела. Возможно это одно из самых ранних изображений милитаристской церкви.

Самым ценным экспонатом архиепископского музея считается кафедра из слоновой кости, предположительно подаренная византийским императором Юстинианом.

Дворец Теодориха

От дворца остался всего один фасад. На заднем плане видна кампанила базилики Святого Апполинария. Равенна очень компактный город, транспорт не потребуется все реально обойти пешком. На самом деле дворец не принадлежал Теодориху. Но как и с мавзолеем Галлы Плацидии, получилось, что это имя к нему пристало. Здание датируется более поздним периодом.

Дворец Теодориха

Теодорих был из образованных варваров, он получил образование в самом Царьграде (Константинополе). Во время обучения варвар Теодорих принял христианство. Но не смотря на все свое образование, он не умел писать и всегда рисовал свою подпись по трафарету. Когда я сообщила детям этот факт они дружно посмеялись над системой Византийского образования.

Кроме дворца, от вождя остготов в Равенне сохранился его мавзолей. Говорят, что Теодорих очень боялся грома и молний и поэтому повелел возвести мавзолей с крышей из цельного куска камня весом в 300 тонн. Мавзолей выглядит достаточно обыкновенно и абсолютно пуст, если бы я не знала что он такой древний никогда бы не обратила на него своего внимания.

Далее несколько фотографий Равенны не относящихся к памятникам раннехристианской культуры.

Пьяцца Дель Пополо – Народная площадь, главная площадь города

Много раз мы слышали, что в Италии много падающих башен, Пизанская не единственная. И вот в Равенне действительно удалось увидеть еще одну падающую башню, основание ее стянуто современными рельсами для укрепления.

Падающая башня в Равенне

А в кафе мы отлично перекусили с видом на падающую башню, меню было только на итальянском языке, пицца и паста по-итальянски будут почти так же ка и на других европейских языках. Я заказала рыбу – “salmon”, однако это оказался блинчик с рыбой, тоже было вкусно.

Равенна, ворота Адриано

Равенна раньше была обнесена крепостными стенами, от них остались фрагменты.

Равенна Равенна

Равенна показалась нам пустынным, недооцененным туристами городком. Людей на улицах реально мало. В центре города очень хороший Wi-Fi, сидели в кафе наслаждались. Этот город будет интересен любителям искусства, тому кто интересуется всеми тонкостями становления христианских канонов, любителям прекрасного всех возрастов.

Все описанные выше объекты не единственные памятники раннехристианской эпохи. Мы не посещали Базилику Сант-Аполлинаре ин Классе, зону Данте (поэт похоронен в Равенне), Кафедеральный собор, церковь Сан Франческо, баптистерий ариан, церковь Санта Мария ин Порто, дом с каменными коврами.

Современная Равенна стала крупным индустриальным центром, порт города огромен, к нему примыкает большая промзона.

Возможно вам будет интересно посмотреть на пляжи Равенны, спойлер, они чудесные – широкие, песчанные, морюшко очень чистое.

Мозаики Равенны. Римский период. Часть 1.

Уникальный в своем роде ансамбль мозаик Равенны связан с тем периодом истории этого города, когда он был столицей сперва Западной Римской империи, а затем – королевства Остготов.
Ещё до разделения Римской империи на Западную и Восточную, в период т.н. «домината», государством управляло сразу несколько императоров. При этом, Рим (а позже – Константинополь) считался «общей столицей», а фактические резиденции римские государи имели в других городах. Выбор этих резиденций был обусловлен политической и военной целесообразностью. Как бы то ни было, но сам тот факт, что император живет не в Риме, в то время никого не удивлял. И после того, как император Феодосий Великий разделил Империю между двумя своими сыновьями (в 395 году) Аркадием и Гонорием, последний, став Западным императором, уже традиционно поселился не в Риме, а в Медиолане (современный Милан). Однако, в виду постоянных вторжений варваров, Медиолан перестал быть безопасным местом и даже подвергся осаде, потому императорский двор в 402 году переехал в более защищенную Равенну, которая с этого момента в течение более 70-ти лет до самого падения Западной Римской империи фактически оставалась столицей.
С переездом двора в Равенну потянулись не только вельможи и торговцы, но и лучшие художники западной части римского мира. Ими был воздвигнут ряд памятников, отличающийся изысканным убранством. Дворцовая базилика Святого Креста не сохранилась до наших дней, но сохранился находящийся при ней так называемый «мавзолей Галлы Плацидии», сестры императора Гонория, жены императора Констанция III и матери императора Валентиниана III, воздвигнутый в последней четверти V века. Достоверно неизвестно, была ли похоронена императрица Галла именно в этом месте, но находящиеся в нем саркофаги и характер некоторых изображений свидетельствуют в пользу того, что это была не просто дворцовая капелла, а скорее всего — усыпальница императорской семьи. Сама же капелла-мавзолей была посвящена святому Лаврентию.

Храм — сравнительно небольшой, выстроен в форме креста. Весьма скромный снаружи, внутри он обильно украшен. Нижняя зона капеллы облицована узорным мрамором, а верхняя сплошь покрыта роскошными мозаиками. По сравнению с римскими мозаиками того же периода (о них мы рассказывали ранее), равеннские выполнены на более высоком уровне. Скорее всего, над ними трудились мастера из Константинополя (стоит отметить, что к этому времени Западная Римская империя по сравнению с Восточной выглядела провинцией как в политическом и экономическом, так и в культурном смысле).

Читайте также  Усадьба-музей М. А. Шолохова в станице Вёшенской

Центр купола капеллы украшен золотым крестом, который окружают восемьсот золотых звёзд, расположенных по окружности в несколько рядов. Все это выполнено на темно-синем фоне.

По углам этой композиции находятся символы Евангелистов: ангел, орел, вол и лев, — они выдержаны в тех же тонах, что и звезды. И все это вместе создает впечатление некого ночного видения.

Своды храма образуют арочные полукружия, т.н. «люнеты». В мавзолее Галлы Плацидии их восемь: четыре вверху, под звездным куполом, и четыре внизу, на концах рукавов креста, в форме которого выстроено это здание.

Мозаики верхних люнетов. Апостолы.

В верхних люнетах (в каждом попарно по сторонам окон) изображены апостолы. Эта симметричность не позволила иконописцам написать в люнетах всех 12-ти апостолов, поместилось только восемь. Остальных апостолов разместили на сводах двух из четырех арок, но так же симметрично – по сторонам от монограммы Христа.

Апостолы располагаются по сторонам от небольших окон, которые заложены тонкими пластинами желтой яшмы, благодаря чему создается особый эффект мягкого свечения при прохождении солнечных лучей через пластину. Вероятно, это должно символизировать Божественный свет, который «просвещает всех».

Каждый из апостолов имеет индивидуальные черты, впрочем, сейчас трудно без подписей понять, кто именно изображен, т.к. на то время каноническая иконография апостолов ещё не до конца сформировалась, и только фигуры Петра и Павла четко узнаваемы.

Фигуры выстроены с учетом, что на них будут смотреть снизу, и потому пропорции преднамеренно несколько искажены – они расширяются кверху, что компенсирует зрительные искажения. Этот прием в дальнейшем будет использован в классической византийской монументальной живописи.

В мозаиках мавзолея Галлы Плацидии, как и в других памятниках переходного периода от античности к средневековью, можно увидеть одновременное совмещение прямых изображений и аллегорических. Ниже апостолов, как раз под окнами, в каждом люнете изображены источники воды в виде чаш или фонтанов, вокруг которых располагаются голуби. Апостолы — вокруг источника Света, голуби (души) — вокруг источника Воды Живой. И тот, и другой образ дополняют друг друга по смыслу.

Мозаики нижних люнетов.

В северном нижнем люнете расположен довольно распространенный для раннего христианства символический образ Христа – Доброго Пастыря. Спаситель представлен в образе юного пастуха, и только одежды императорских цветов (пурпур и золото) и крест вместо пастушеского посоха явно говорят, Кто перед нами.

В противоположном люнете мы видим образ святого. Это изображение, как и образы апостолов, не подписано (подписи вообще не характерны для ранней иконописи), но большинство исследователей склонны видеть в нем мученика Лаврентия (на это указывает раскаленная решетка, на которой, согласно житию, и был замучен святой). Крест в его руках и раскрытый шкаф с евангельскими книгами говорит нам о том учении, ради которого пострадал Лаврентий.

Живопись здесь очень тонкая, исполненная нюансов, полутонов и игры света. Здесь каждая мелочь «говорит» о высоком мастерстве, например, золотой крест святого Лаврентия, проходя сквозь нимб, вспыхивает ярким светом.

В западном и восточном рукавах мавзолея расположены две символические сцены, также характерные для первохристианской эпохи: олени, пьющие из источника (Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41:2)) и снова то же сочетание символов: источник Живой Воды и окно — источник Света.

Мозаики мавзолея Галлы Плацидии во многом ещё ориентируются на античность, но более одухотворенную — в ней мы видим отблеск зарождающегося высокого византийского искусства.

Мозаики Равенны: характеристика, фото 4 230 Раздел в процессе наполнения и корректировки

Мозаики VI века в апсидеи пресвитерии базиликиСан-Витале, Равенна.

Содержание Введение • Мозаики Равенны • История • Развитие искусства и архитектуры Равенны • Мавзолей Галлы Плацидии • Баптистерий Неона • Мавзолей Теодериха • Базилика Сант-Аполлинаре Нуово • Базилика Сан-Витале • Мозаика Сан-Витале: пресвитерия и апсида • Базилика Святого Аполлинара в Классе • Другие памятники Равенны

Мозаика VI века в византийском стилес изображением бородатого Иисуса в базиликеСант-Аполлинаре-Нуово, Равенна.

Византийская мозаика VI века вкуполе апсиды базиликиСант-Аполлинаре в Классе, Равенна.

ХРОНОЛОГИЯ ИСКУССТВ.Руководство по движениями стилям см.: История искусства.

Вступление Город Равенна на севере Италии, расположенный на побережье Адриатического моря, к югу от Венеции, известен как своей позднеримской архитектурой, так и шедеврами мозаичного искусства , возникшими в то время, когда он был столицей Западной Римской империи (402-76 гг.) , а позже как имперский экзархат Византийской империи (около 540-750). Его важнейшими памятниками раннего христианского искусства являются: мавзолей Галлы Плацидии (около 380–450 гг.), Построенный императором Гонорием; Мавзолей Теодориха (c.520) и базилика Сант – Нуово (500-514), оба построены Теодориха Великого (454-526); базилика Сан – Витале (около 527-546), начатая королевой Амаласунтхой (495-535), дочерью Теодорика; и Базилика Сант Аполлинария в Классе (около 535-549), построенная греческим банкиром Юлианом Арджентариусом, который также финансировал церковь Сан-Витале. Хотя многие из сохранившихся построек были в значительной степени отреставрированы, Равенна остается самым важным местом византийского искусства за пределами Константинополя, особенно благодаря своему изысканному декоративному искусству , включая мозаику, рельефную скульптуру , фрески, керамическое искусство , майолику, резьбу по слоновой кости , мраморные инкрустации, ювелирное дело , украшенные саркофаги и многое другое.

Мозаика Равенны Но больше всего известна своими мозаиками Равенна. В течение 5-го века город стал центром позднеримского христианского искусства , а после его поглощения Византийской империей в 540 году он стал местом возрождения библейских византийских мозаик во второй половине 6-го века. Этот ренессанс включал более поздние мозаики в базилике Сан-Витале и базилике Сант-Аполлинаре-Нуово. Например, мозаики с изображением императора Юстиниана I и императрицы Феодоры в церкви Сан-Витале были созданы сразу после византийского завоевания. Мозаики базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе были выполнены около 549 г. Последняя серия византийского мозаичного искусства в Равенне была заказана епископом Репаратом в Сант-Аполлинаре-ин-Классе в 670-х годах. Другие важные сохранившиеся мозаики включают: Христос как добрый пастырь (450 г.) (Мавзолей Галлы Плацидии); Богоявление (6 век) (Arian баптистерия); Христос перед Понтием Пилатом (550 г.) и Преображение Христа (550 г.) (оба в Сант-Аполлинаре-Нуово, Класс).

История Искусство и архитектура Равенны в значительной степени проистекают из культуры ее жителей. Первоначально населенный итальянскими племенами, мигрировавшими на юг от Аквилеи, около 1400 г. до н.э., город был позже оккупирован этрусками (см.: этрусское искусство около 700-90 гг. До н.э.), а затем был завоеван римлянами около 190 г. до н. порт и его всесторонняя обороноспособность. (См.: римское искусство.) Действительно, со времен императора Августа он стал штаб-квартирой римского военно-морского флота на Адриатике. После роста активности варваров в 4 веке н.э., западный римский император Гонорий (395-423) был вынужден переместить свой двор из Рима в Равенну в 402 году. Город оставался столицей Западной Римской империи до ее краха в 476 году., когда он стал столицей Одоакра, первого варварского правителя Северной Италии. (См. Также: Позднеримское искусство.) В 493 году Одоакр был побежден вождем остготов Теодорихом, действовавшим от имени византийского императора Зенона, который установил Равенну в качестве штаб-квартиры остготского королевства.

Императоры Восточной Римской империи относились к утрате Италии с некоторой озабоченностью как с религиозной, так и с политической точки зрения. Хотя Теодорих был христианином, он принадлежал к еретической секте арианства (которая придерживалась иерархического взгляда на Святую Троицу Отца, Сына и Святого Духа), которой категорически противостояло католическое население Равенны. В конце концов, византийский полководец Велизарий был отправлен в Италию императором Юстинианом I (482-565) и в 540 году захватил Равенну, которая стала центром византийских дел в Италии, пока она не была захвачена лангобардами в 750 году. о последующем средневековом европейском возрождении см.: Каролингское искусство (750–900) и Оттонское искусство (900–1050).

Базилики в Равенне

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Душа Италии. Равенна — часть 1

Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и

Прошу сразу делать скидку на то, что все фотографии сделаны 6 лет назад.

За тысячу лет неизменна,
Здесь время неслышно бежит,
Красавицей спящей Равенна
У теплого моря лежит.

Победы, геройства, измены…
В мозаиках старых церквей
Величие древней Равенны
И сотни историй о ней.

И хочется мне непременно,
Забыв про рутину пути,
К тебе возвратиться Равенна,
По улицам этим пройти.

Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
(надпись на надгробии)

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Александр Блок

Равенна – последняя столица Западной Римской империи, не больше и не меньше! Как мы помним из школьного курса истории Древнего мира, Римская Империя, наводившая страх на всю Европу и значительную часть Азии и Африки, в 395 г. разделилась на 2 части – Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме. Восточная просуществовала аж до 1453 года, когда доблестный Мехмед Завоеватель взял Константинополь (ныне Стамбул), а вот Рим пал перед сметающими все на своем пути варварами Алариха на тысячу лет раньше – в 410 г. Столицей Западной империи уже с 402 г. стала Равенна, когда император Гонорий объявил ее своей резиденцией, где он несколько лет правит совместно со своей сестрой Галлой Плацидией.

Читайте также  Почему могут отказать в визе в Чехию

Как ни странно, именно при остготах Равенна оставалась столицей королевства и именно в те времена приобрела уникальный облик, которым поражает туристов сейчас. Здесь находилась резиденция остготского короля Теодориха, и в центре города можно полюбоваться остатками его дворца, а за городом – его гробницей. Позднее Равенну захватили византийцы, а потом, до самого 1859 года городом владели периодически то Венецианская республика, то Ватикан.

В этом городе Данте Алигьери, изгнанный из родной Флоренции, закончил «Божественную комедию», здесь он умер в 1321 г. и здесь же покоится его прах. По улицам Равенны наверное, любил прогуливаться лорд Байрон, живший здесь в доме рядом с монастырем францисканцев. Этот город воспел Блок в «Итальянских стихах». Здесь любил бывать Густав Климт, и кто знает, может быть, не одна из его работ была написана под впечатлением именно от Равенны…

Базилика Сан-Джованни-Евангелиста

Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и мохнатых еловых веток.

Базилика построена из красного кирпича, который мало затронуло время (самое время закряхтеть и сказать: да, умели строить в прежние времена, перед входом – беломраморный портал с поразительно красивой тонкой резьбой.

Во внутреннем дворике – клумбы из фиалок и древний саркофаг, притулившийся у стены.

Позднее мы увидим множество таких же саркофагов, и не только в Равенне, но, поскольку именно этот был первым увиденным нами, он был удостоен отдельной фотографии.

Внутри базилики простая кирпичная кладка, внизу стен развешаны многочисленные мозаики под стеклом и в рамках, похожие на детские рисунки. В алтарной части церкви сохранились остатки фрески, и висят несколько икон.

Базилика была построена по приказу Галлы Плацидии, сестры императора, она спокойно простояла с V века до 1944 года, когда она была серьезно повреждена бомбежкой, и сейчас перед нами – отреставрированный вариант. Из динамиков, спрятанных в углах, несутся заунывные песнопения. Честно говоря, они настолько натурально звучат, что когда мы шли по дворику ко входу, то были уверены, что внутри идет служба и поет церковный хор. Перед церковью – памятник объединению Италии: поверженный воин, женщина с лавровым венком в руках, развевается государственный флаг. У подножия памятника – сурового вида львы.

Базилика Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo)

По улице влево от памятника нужно пройти пешком метров 300, и перед вами — церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), базилика VI века с башней (IX-X вв.), арочный вход которой прячется за пышными пальмовыми зарослями. Это первая из череды базилик с прекрасными мозаиками, которые и являются главной достопримечательностью Равенны, и входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.

При осмотре мозаик туристам предоставляется возможность приобрести единый билет стоимостью 7,50 евро, с которым можно смело посещать следующие объекты: церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), Archiepiscopal museum, церковь Сан-Витале (San Vitale), мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Эти билеты продаются у каждого такого объекта. С 1 марта по 15 июня взимается еще и дополнительная оплата 2 евро.

Рассказывать про мозаики бесполезно: это нужно видеть самому, чтобы понять, какой это титанический труд – выложить целую картину из малюсеньких кусочков цветного стекла, да так, чтобы и по прошествии многих сотен (и даже тысяч!) лет они радовали глаз и навевали разные мысли – и грустные, и радостные. А таких картин в каждой из базилик Равенны множество. Именно благодаря прекрасным мозаикам в церквях Равенна была и является сейчас если не столицей Западной империи, то, по крайней мере, одной из столиц мирового искусства.

Дворец Теодориха

Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)– довольно живописные руины V-XII вв.– это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В XII веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.

Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город, из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос. Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек 30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется, несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился.

Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу — оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху – небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах – вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.

По виа ди Рома и городские ворота

Дальше по улице – церковь Di Chiesa, XIII-XVIII вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов – наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.

Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома, запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно разросся, но о них – по мере встреч с ними.

А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков – от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые «средиземноморские» ставни – с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома – всего на пару окошек вверх и вбок.

Еще дальше по этой же улице – беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика – к ней позднее (в XVI веке) просто пристроили барочный фасад.

Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет – они практически все бывшие римские базилики, приведенные «к общему знаменателю» — представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри – очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также «греческой Мадонной» (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя). Рядом в невысоком здании – картинная галерея Равенны с длинноногим «троянским конем» на лужайке.

От церкви видны городские ворота – Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г.

По узкой улице Zagarelli alle mura мы доходим до очередных ворот – Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы) вешают какие-то объявления, и радостно ржут – на них, наверное, их товарищ, разыскивается Интерполом:)

Еще одни ворота, Porta S.Мama (XVII век), расположены рядом – чуть дальше по улице.

Не доходя до них – небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами – видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри – желтые стены с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба, и мы тихонько уходим. Церковь XIX века, в дворике – статуя святого, около нее куча цветов.

Еще дальше четвертые городские ворота – Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры является массив ворот Ворота в массе своей постройки XVIII-XIX веков, но подозреваю, что построены они были на месте античных арок-ворот.

По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них – выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй – Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т.к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: