Общинный дом Minh Huong

Self-guided tour of Hoi An’s old town

An entrance ticket for the sights within the UNESCO World Heritage old town is required. Here’s how we’d suggest approaching the various things to see.

Travelfish says:

Inscribed by UNESCO in 1999, Hoi An “is an exceptionally well-preserved example of a South-East Asian trading port dating from the 15th to the 19th century. The town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures (principally Chinese and Japanese with later European influences) that combined to produce this unique survival.” What you see today is a townscape built during the 17th and 18th centuries, which still includes 1,107 timber-frame buildings and a street plan that once allowed customer access from the front of them, and convenient off-loading of goods from boats on the river.

The iconic Japanese Bridge. Photo: Cindy Fan

The entrance ticket is technically required to enter the old town, but really it is only checked when you go inside one of the 22 buildings or points of interest on the list. The ticket is 120,000 dong, with tear-off coupons allowing entrance to five places. It’s valid for 24 hours, though the time period seems to be somewhat flexible. The ticket seller assured us we could use it for our entire stay, be it days or weeks. We never encountered a problem as we used it over the course of a few days.

The proceeds are supposed to be reinvested in the old town, paying for renovations, upkeep, staff and the few families who actually still live there – they open their ancient houses for viewing – as well as funding the street entertainment you see in the evening, such as folk dancing, singing, traditional games. It helps keeps the tradition alive. On the other hand, the town is taking on a Disneyland-esque quality to it and having to pay just to wander the streets in the evening on the way to dinner or cross the Japanese Bridge seems a bit much. We wouldn’t mind the fee if the sights provided good information (they don’t) and they didn’t allow vendors selling tacky souvenirs inside them. The staff manning the ticket booths, which you’ll see at all the entry points into town, have been known to be aggressive. Overall they have toned it down since the ticket was first introduced in 2014, no doubt because they simply can’t stop the hundreds of people flowing through.

A merchant hang out, back in the day (Phuc Kien Assembly Hall). Photo: Cindy Fan

So is it worth buying the ticket to see the sights? Absolutely. Buy one and see at least five of them to start. It’s hard to recommend which five to choose as many of them are beautiful, detailed and old. Want to see everything? You’d have to buy more than four tickets and it would take three days – and even if you are culturally inclined, this is too much as there are some that should definitely be skipped (Hoi An Museum, we’re looking at you). During the evening of the full moon festivities, you can visit most without buying a ticket.

In summary, our itinerary suggestion for the first-round ticket would be to select one or two of the old houses like Tan Ky House, one or two assembly halls, a museum, take an obligatory photo at the Japanese Bridge, then check out a music performance or handicraft shop.

Hoi An is best experienced on foot. Photo: Cindy Fan

The full list of sights included on the ticket is:
Old houses: Tan Ky; Duc An; Quan Thang; Phung Hung;
Assembly halls: Quang Trieu; Trieu Chau; Phuc Kien;
Structures: Japanese Covered Bridge;
Museums: Museum of Trade Ceramics; Museum of Sa Huynh Culture; Museum of Folk Culture; Museum of Hoi An;
Traditional arts: Handicraft workshop; traditional music performance;
Communal houses: Cam Pho; Minh Huong; Quan Cong Temple;

Opening hours vary between each sight. The old houses tend to close off sections for lunch, though they will still take your ticket and allow you in, though half is temporarily off limits, and they tend to shut up as early as 16:00. Others close for lunch outright. Most close at 17:00-17:30, but the odd one, like the Ceramic Trade Museum in the heart of the old town, is open until 21:00. Go figure.

If the walls of Duc An House could only talk . Photo: Cindy Fan

Old houses
These houses were built by wealthy merchants a few hundred years ago, and used to double as shopfronts. The merchants’ descendants still live in them, but they’ve opened the doors to tourists (and, of course, tourist dollars). Unlike the museums, there is a hands-down winner in this category. A shophouse built by a Chinese merchant in the late 18th century, Tan Ky House is over 200 years old and one of the most beautiful, well-kept architectural examples in Hoi An. The two-storey building has apartments connecting the front Ngueyen Thai Hoc Street, serving as a shop, to the rear Bach Dang Street, conveniently on the riverbank to make for easy transfer of goods from ships. Keep your eyes peeled for the woodcarvings on the beams and pillars, and for the markers in the kitchen showing years when the flooding at one point almost reached the second floor.

If the walls of Duc An House could talk, what a story they would tell. In its past life incarnations, it was a Chinese traditional medicine shop and a bookstore. At the end of the 19th and early 20th century, after protests against taxes and when anti-French revolts began to break out, it was a popular place to buy books and newspapers with progressive ideas and became a meeting place for patriotic intellectuals. See the traditional medicine cabinets at the front of house, while inside rests stately, carved wood furniture.

Quan Thang, one of the oldest houses in Hoi An. Photo: Cindy Fan

Quan Thang is one of the oldest houses in Hoi An. Built by a Chinese merchant in the late 17th century, the shophouse is a typical example of the houses that connected two streets. Note the beautiful inner courtyard wall’s mosaic, a scroll-shaped design decorated with fragments of Chinese porcelain.

At Phung Hung House, the emphasis is not on giving a tour, but keeping the merchant tradition alive, with its first-floor gift shop. There’s a group of women at work embroidering tablecloths and handkerchiefs for sale. It’s still a good spot to see, and the embroidery is quite fetching, but it’s more of a second ticket choice, if you buy one.

Quang Trieu Assembly Hall — come at full moon, if you can. Photo: Cindy Fan

Assembly halls
Merchants from various regions needed a place to hang out and do business. And because they were raking in the dough, they thought they’d do a fine job building them.

Quang Trieu (1885), Trieu Chai (1887) and Phuc Kien (Fujian) (1757) assembly halls all have a similar structure: an ornate gate at the entrance, colourful plaster bas reliefs on each side, a central courtyard with meeting rooms on the right and left, and a temple or shrine area at the back. Fountains featuring dragons made from mosaic tilework seem to be a standard feature. All three are impressive, though perhaps seeing two would suffice. The best time to see them is on the full moon night, when not only is it free to go and have a poke around, but each one is decorated with hundreds of tiny candles and spirals of incense hang from the ceiling, creating a memorable ambience.

Japanese Bridge
The elegant Japanese Bridge has become the iconic symbol of Hoi An and it survives the thousands of tourists that cross it each day, a testament to its very solid construction. Built in the 1590s by the Japanese community, who played a key role during this era in developing the town’s architecture and infrastructure, the bridge also holds a shrine to Tran Vo Bac De, the Taoist deity of storms and weather. It’s guarded by a statue of a monkey and a dog at either end of the bridge. During daylight hours you’ll be asked to give your UNESCO ticket to enter the bridge but don’t unless you intend to enter the underwhelming shrine within, as crossing the bridge itself is free.

None of Hoi An’s museums are real stand outs. It’s hard to say which is the top pick — a lot depends on your taste.

We liked the Museum of Trade Ceramics, not so much for the ninth to 19th century pottery artefacts encased in glass, but for the crumbled charm of the late 19th century house. It has a lovely inner courtyard and creaky upstairs that offers a great view above the walking street. The information is good, giving visitors an overview of how commerce and trade (in this case, specifically ceramics) formed the ancient town. Beginning in the early 14th century until the turn of the 17th century, Vietnamese ceramics were exported across Southeast Asia and Asia, as far as the Middle East and Europe.

Читайте также  Главная улица Прешова

The Museum of Sa Huynh Culture explores a culture that dates back 2,000 years and is seen as kickstarting Hoi An as a trading port. The Sa Huynh culture displays focus mostly on pottery that dates back to the first and second centuries — impressively old, and many pieces have been reassembled and displayed. There are also some burial urns that are small enough to fuel speculation that the Sa Huynh were very teeny, tiny people. It’s a well-lit, well-maintained stop just a stone’s throw from the Japanese Bridge. If old pots don’t do it for you, the Museum of the Revolution is upstairs. The first room is rather boring — some old war currency, a lot of pictures of war heroes with little information in English. To the back are some armaments from “the war with America” on display: grenade launchers, machine guns, AK 47s, a Colt 45 used by a Vietnamese officer and even one of the notorious Claymore mines with the words, “This Side Forward” written on it.

The Museum of Folk Culture is notable for its eerie-looking plaster statues of Vietnamese peasants in traditional garb, engaging in various peasantry undertakings. The point here is to document the physical culture of the people — wooden threshers, shovels, ploughs and so on. Of course, it all comes off a bit kitschy. If nothing else, the statues are sort of a hoot, though some of them may return to haunt you in the dark of night.

Don’t waste your time on the pitiful Hoi An Museum.

An evening performance gets underway. Photo: Cindy Fan

Handicrafts and traditional music
The Handicraft Workshopis set in a 200-year-old building, the interior of which is mostly a souvenir shop, but on any given day you’re likely to see actual artisans at work, and the goods on offer are, in fact, made by them. The quality is generally quite high and you can find some pieces here that aren’t available elsewhere in town. We found the prices — even before bargaining — to be not outrageous by Western standards. There’s intricate work in metal, porcelain and soapstone, as well as larger terracotta pots and sculptures. There’s a silverware shop at the back with some finely wrought pieces of jewellery, as well as very silly looking dolls. Stop here and Thanh Ha pottery village outside of town (separate ticket required) if shopping is on your to-do list.

At the Hoi An Traditional Art Performance House, there is a performance from 17:00 to 18:00 daily (separate ticket required), which is pretty much what you’d expect. More livelier are the public performances held 18:30-21:30 in the little public square (or triangle rather, the wedge of land as Nguyen Thai Hoc and Bach Dang Street merge at An Hoi bridge). The interactive show and folk games cater to Vietnamese tourists, so foreigners will be lost, but it’s fun to watch the crowd, young and old, in stitches.

On a side note, if you really are interested in antiques and archaeology, there is one atmospheric stop well worth a visit that isn’t on the culture tour. Directly opposite the Blue Coral Dive office on Nguyen Thai Hoc Street, a famous collector has filled his home with numerous artefacts he has amassed over the years, including a large selection of ceramics. The owner opens his doors to anyone interested at various times during the day and makes a very interesting host.

Cindy Fan is a Canadian writer/photographer and author of So Many Miles, a website that chronicles the love of adventure, food and culture. After falling in love with sticky rice and Mekong sunsets, in 2011 she uprooted her life in Toronto to live la vida Laos. She’s travelled to over 40 countries and harbours a deep affection for Africa and Southeast Asia. In between jaunts around the world, she calls Laos and Vietnam home where you’ll find her traipsing through rice paddies, standing beside broken-down buses and in villages laughing with the locals.

Хошимин (Сайгон) (Ho Chi Minh City)

Город Хошимин, по-вьетнамски Тхань Фо Хо Ши Мин, раньше (до 1976 года) назывался Сайгон, самый крупный город во Вьетнаме. Он был столицей французского протектората Кочинчина (1862-1954) и Южного Вьетнама (1954-1975). Город расположен вдоль реки Сайгон к северу от дельты реки Меконг и около 80 км от Южно-Китайского моря.


История Вьетнама и Сайгона

Район, который сейчас занимает Хошимин, долгое время был частью королевства Камбоджа. Вьетнамцы впервые вступили в эту часть страны в 17 веке. Отношения с Францией начались в 18 веке, когда французские торговцы и миссионеры поселились в этом районе. В 1859 году город был захвачен французами, а в 1862 году он был передан Франции вьетнамским императором Ту Дуком. Будучи столицей Кочинчины, Сайгон превратился в крупный портовый город и столичный центр красивых вилл, внушительных общественных зданий и хорошо вымощенных, обсаженных деревьями бульваров. Были построены железнодорожные линии, идущие к северу и югу от города, и Сайгон стал основной точкой сбора для экспорта риса, выращенного в дельте реки Меконг.

Сайгон был оккупирован японцами в 1940 году, но французские колониальные власти продолжали управлять Вьетнамом до 1945 года, когда они были интернированы японцами. Вторая мировая война в значительной степени не затронула сам Сайгон.

После капитуляции Японии в 1945 году независимость Вьетнама была провозглашена организацией Вьет Минх, рядом с Сайгоном, в Ханое, но торжества в городе переросли в массовые беспорядки. Тогда французские войска захватили контроль над городом, и началась Первая (или французская) война в Индокитае. Война закончилась в 1954 году с Женевской конференцией, которая разделила Вьетнам на северную и южную зоны. Культурная и политическая жизнь Сайгона, ставший столицей Южного Вьетнама, была переполнена и осложнена притоком беженцев из Северного Вьетнама.

Во время Второй войны в Индокитае (или Вьетнамская война) в 1960-х и начале 70-х годов, Сайгон был штаб-квартирой военных операций США. Часть города была разрушена в результате боевых действий в 1968 году. 30 апреля 1975 года северо-вьетнамские войска захватили Сайгон, а впоследствии город был переименован в Хошимин.

Хошимин (Сайгон) (Ho Chi Minh City)

Под контролем коммунистов, Хошимин потерял свои административные функции, и были предприняты напряженные усилия по сокращению его населения и зависимости от иностранного импорта, и национализации его коммерческих предприятий. В то время как многие предприятия закрылись или были разрушены после 1975 года, строились новые предприятия, с акцентом на самообеспеченность. Государственное ремесленное предприятие экспортировали широкий ассортимент продукции, включая мебель, ковры, лаковые картины и другие произведения искусства—в основном из местных материалов.

Современная реальность города Хошимин

Хошимин сохраняет блеклый вид Европейского города, его многочисленные здания в Западном стиле, датируются периодом французского колониального господства. Большинство баров и ресторанов, которые процветали в Сайгоне во время войны во Вьетнаме, закрыли свои двери. Элегантный Cercle Sportif был центральным пунктом социальной жизни для европейцев после его основания в 1912 году, сейчас стал народным музеем. Старый Оперный театр, в течение 20 лет был Национальной Ассамблеей, далее был преобразован в Национальный театр. Университет Сайгона был реорганизован в университет города Хошимин.

Ho Chi Minh City

Так как местные жители, после переименования города, новым названием были не очень довольны, то власти сохранили официальное название, а центр города по-прежнему называется Сайгон.

Сегодня Хошимин — популярное туристическое направление благодаря своей увлекательной культуре, классической французской архитектуре и элегантным небоскребам, а также богато украшенным храмам и пагодам. В городе также расположены бары на крышах высоких домов, выходящие на Сайгон, а фантастические рестораны предлагают сочетание французской, китайской и местной вьетнамской кухни.

Хотя Вьетнам был объединен после завершения войны во Вьетнаме, культурные различия, возникающие в результате разделения Вьетнама, можно увидеть и по сей день. До сих пор местные жители Хошимина склонны быть более деловыми и менее идеологическими, чем жители Ханоя на севере. Кроме того, южане также более гостеприимны для западных посетителей, чем северяне. Война во Вьетнаме остается деликатной темой, и желательно не обсуждать ее с местными жителями. Не думайте, что все вьетнамцы думают одинаково, поэтому многие южане все еще печалятся о том, что проиграли Северу.

Климат в Хошимине

Город Хошимин находится в тропическом климате с мокрым и сухим сезонами. Сухой сезон длится с декабря по апрель. Самое приятное время для посещения — с декабря по февраль, когда температура и влажность умеренная. Март и апрель проходят с высокой температурой, которая может достигать до +40 C (104 F). Влажный сезон длинный, обычно начинается в мае и заканчивается в октябре, характеризуется высокими температурами и влажностью.

Китайская деревня миллионеров Хуаси: Что стоит за роскошью деревни № 1 Поднебесной

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

История процветания

Ещё в конце 1960-х это была самая обычная китайская деревня. Большинство крестьян жили в крайней нужде, а вокруг деревни были сельскохозяйственные угодья. Именно здесь пост секретаря парткома деревни занял У Женьбао. До момента прихода к власти в отдельно взятой деревне он был простым фермером.

Читайте также  Парки в Лазаревском

А в 1969 году он принял решение весьма опасное с политической точки зрения и очень выгодное с точки зрения экономической. При его полном одобрении рядом с Хуаси вырос текстильный завод. Для самого У Женьбао это могло закончиться смертным приговором. Однако он устал смотреть на своих измученных бедностью односельчан, а потому практически открыто заявил о том, что политика должна устраивать не только руководство, но и деревню Хуаси тоже.

К удивлению, это не только сошло ему с рук, но и стало залогом процветания деревни. Руководитель не уставал говорить, что фермер даже с самым хорошим урожаем не может быть богатым. Богатство дают лишь деньги, которые и должны иметь жители деревни. В конце 1970-х в Китае стали отказываться от социалистических коммун и развивать частное фермерство. Однако жители Хуаси хотели развиваться и дальше под руководством У Женьбао.

Так как текстильное производство приносило весьма ощутимый доход, в последующие десятилетия вокруг деревни было построено и запущено 8 предприятий. Хуаси развивалась и вскоре коммуна приобрела ещё 12 соседних населенных пунктов.

Сегодня деревня ежегодно получает около 4 миллиардов долларов инвестиций, что лишь подтверждает её статус № 1 в Поднебесной.

Хуаси сегодня

Жители в этой необычной деревне живут в шикарных коттеджах, ездят на хороших автомобилях и владеют весьма солидными счетами в банке. Они пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и имеют пакеты акций в различных компаниях. Все местные жители – акционеры кооператива «Хуаси», акции которого котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Средний годовой доход на душу населения Хуаси составляет порядка 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).

Кроме бесплатного медицинского обслуживания жители получают процент от общего дохода кооператива, распределяемый ежегодно на общем собрании, субсидии на приобретение продуктов питания, дополнительное пособие в 3000 юаней и 150 кг риса каждый год. Если же деревенский долгожитель отметил свое 100-летие, то не только он, но и все члены его семьи получают в качестве вознаграждения 10 тысяч юаней одноразово.

Здесь всё просто кричит о роскоши и процветании. Лишь многочисленные портреты У Женьбао напоминают о том, с чего всё начиналось. Кумир Хуаси изображен обычно в непрезентабельной крестьянской одежде в окружении членов семьи или же в видавшем виды костюме в обществе Председателя Китайской Народной Республики.

Странности бытия

Представительские помещения, отели для туристов и рестораны щедро отделаны позолотой. А на небоскребе, открытом к 50-летию образования деревни, на 60-м этаже находится золотая скульптура быка, которая весит целую тонну и стоит 47 миллионов долларов.

Несмотря на показную роскошь и великолепие, у любознательного путешественника непременно создается ощущение какой-то странности. Местные жители весьма неохотно идут на неформальное общение, зато многочисленный обслуживающий персонал услужлив и любезен. При общении с простыми людьми, встреченными на улицах оказывается, что все они – приезжие, находятся здесь на заработках.

У шикарных вилл обязательно стоят охранники, оберегая доступ в частную жизнь местных жителей. Улицы деревни похожи одна на другую. Здесь стоят одинаковые дома и, кажется, даже деревья вокруг них высажены совершенно одинаковые. Все виды Хуаси напоминают фотографию с обложки рекламного проспекта.

Омрачает жизнерадостную картинку лишь множество труб, из которых время от времени тянется ввысь густой дым. Стоит заметить, что вокруг Хуаси за последнее время закрылось пять химических заводов, а расходы на утилизацию их отходов составили уже 50 миллионов долларов.
По всей видимости, предприимчивое руководство осознает степень экологического бедствия, поэтому теперь основная ставка сделана на развитие туризма в Хуаси. Именно ради этого выстроен невероятный небоскрёб, а последние строения в деревне пресыщены бросающимся в глаза золотом.

Впрочем, все странности Хуаси целиком перекрываются одним непреложным фактом: этот населенный пункт уникален. Здесь живут богатые люди, олицетворяющие победу социализма в отдельно взятой деревне.

Раритетные снимки Китая, сделанные до 1949 года, — это интереснейшие свидетельства самобытной культуры, которую еще не затронул процесс глобализации. Перебинтованные ноги у женщин, мужчины с длинными косами, актеры и музыканты в традиционных нарядах, воины в доспехах… Все это можно увидеть в увлекательном фотообзоре.

Vu Minh Phuong Hotel

  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel
  • Vu Minh Phuong Hotel

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и письменный стол. В номерах отеля есть шкаф и собственная ванная комната.

Отель Vu Minh Phuong расположен в городе Далат, в 1,8 км от Цветочных садов Далата и в 3,2 км от озера Суан Хыонг. К услугам гостей этого 1-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

В 3,2 км от отеля Vu Minh Phuong находится парк имени Ерсина, а в 3,3 км — площадь Лам Вьен. Расстояние до аэропорта Льенкхыонг составляет 24 км.

Адрес: 88 Nguyen Cong Tru, Далат, Вьетнам

Количество номеров: 14

Наличие мест

Укажите даты заезда и отъезда для бронирования Vu Minh Phuong Hotel:

Виды номеров в Vu Minh Phuong Hotel

Четырехместный номер с собственной ванной комнатой

Балкон Собственная ванная комната Телевизор с плоским экраном

Четырехместный номер с балконом, электрическим чайником и кафельным/мраморным полом.

Wi-Fi предоставляется в номерах отеля бесплатно.

Кровати: 2 большие двуспальные кровати (ширина 151-180 см)

Услуги и удобства: Тапочки, Вентилятор, Полотенца, Туалетная бумага, Телевизор с плоским экраном, Пресс для брюк, Электрический чайник, Балкон, Собственная ванная комната, Шкаф или гардероб, Душ, Рабочий стол, Утюг, Холодильник, Телевизор, Белье, Плиточный/мраморный пол, Туалет, Кабельные каналы, Бесплатные туалетно-косметические принадлежности, Москитная сетка

Бесплатная частная парковка на месте.

Двухместный номер с 1 кроватью и собственной ванной комнатой

Собственная ванная комната Телевизор с плоским экраном

Двухместный номер с 1 кроватью, кафельным/мраморным полом, кабельным телевидением и электрическим чайником.

Wi-Fi предоставляется в номерах отеля бесплатно.

Кровати: 1 большая двуспальная кровать (ширина 151-180 см)

Услуги и удобства: Бесплатные туалетно-косметические принадлежности, Москитная сетка, Кабельные каналы, Белье, Телевизор, Холодильник, Утюг, Туалет, Плиточный/мраморный пол, Рабочий стол, Шкаф или гардероб, Собственная ванная комната, Душ, Электрический чайник, Полотенца, Туалетная бумага, Пресс для брюк, Телевизор с плоским экраном, Вентилятор, Тапочки

Бесплатная частная парковка на месте.

Cемейный номер с собственной ванной комнатой

Собственная ванная комната Телевизор с плоским экраном

Семейный полулюкс с кафельным/мраморным полом, электрическим чайником и телевизором с плоским экраном.

Wi-Fi предоставляется в номерах отеля бесплатно.

Кровати: 3 большие двуспальные кровати (ширина 151-180 см)

Услуги и удобства: Утюг, Холодильник, Белье, Телевизор, Плиточный/мраморный пол, Туалет, Кабельные каналы, Бесплатные туалетно-косметические принадлежности, Москитная сетка, Собственная ванная комната, Шкаф или гардероб, Душ, Рабочий стол, Электрический чайник, Тапочки, Вентилятор, Полотенца, Пресс для брюк, Туалетная бумага, Телевизор с плоским экраном

Первые шаги вьетнамских коммунистов. Ко дню рождения Хо Ши Мина

После распада Советского Союза и крушения социалистического лагеря в Восточной Европе в мире осталось лишь несколько государств, официально провозглашающих свою социалистическую ориентацию. Почти все они расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии. Среди них — и наиболее «закрытая» для внешнего мира Северная Корея (КНДР), и динамично развивающиеся Китай и Вьетнам. Приход коммунистов к власти во Вьетнаме неразрывно связан с жизнью и деятельностью человека, который во всем мире ассоциируется с вьетнамским революционным движением и войной вьетнамского народа против американских агрессоров. Речь идет о Хо Ши Мине — всемирно известном «дядюшке Хо». 19 мая во Вьетнаме отмечают День рождения Хо Ши Мина — он появился на свет в 1890 году, в деревне Кимлиен уезда Намдан провинции Нгеан, что в Центральном Вьетнаме. Кстати, на самом деле его звали совсем другими именами. При рождении будущий вождь вьетнамских коммунистов получил имя Нгуен Шинь Кунг, а когда достиг школьного возраста — второе, «книжное» имя Нгуен Тат Тхань.

«Дядюшка Хо» прожил достаточно долгую жизнь — он скончался в 1969 году, в возрасте 79 лет. Большая часть прожитых им лет пришлась на участие в национально-освободительной борьбе вьетнамского народа против французской колонизации и формирование вьетнамского коммунистического движения. Биография самого Хо Ши Мина достаточно хорошо известна. В 1911 году, в 21-летнем возрасте, он покинул родной Вьетнам, поступив на корабль матросом. Всю свою молодость и большую часть зрелости он провел за пределами родной страны — жил во Франции и Великобритании, США и Китае, Гонконге и Сиаме и, разумеется, в Советском Союзе. Во Вьетнам Хо Ши Мин вернулся лишь через тридцать лет после отъезда — в 51 год, будучи лидером вьетнамского коммунистического движения. Именно на заграничный период в жизни Хо Ши Мина приходится формирование вьетнамского коммунистического движения, последовавшее за проникновением в эту далекую страну Юго-Восточной Азии революционных социалистических и коммунистических идей.

Как известно, к концу XIX века было окончательно завершено покорение Вьетнама французскими колонизаторами, а национально-освободительное движение в стране было подавлено. Но утверждение власти колонизаторов одновременно способствовало и началу проникновения во Вьетнам демократических и революционных идей европейских мыслителей. Образованная вьетнамская молодежь, знакомившаяся с ними, все чаще задумывалась о необходимости модернизации страны. Тем более, что к началу ХХ века перед глазами был успешный опыт превращения азиатской страны в преуспевающую и могущественную державу. Речь идет о Японии после Революции Мэйдзи. Первоначально во Вьетнаме распространились именно национально-освободительные идеи, основанные на совмещении идей о необходимости модернизации вьетнамского общества по образцу европейских стран с идеями вьетнамского национализма.

Читайте также  Церкви в Волгограде

Представители возникших в начале ХХ в. националистических кружков критиковали феодальную монархию, дискредитировавшую себя, в том числе, и сотрудничеством с французским колониальным режимом, но одновременно признавали необходимость сохранения национальных традиций. Многие из вьетнамских общественных деятелей, ориентируясь на Китай и Японию, предпочитали следовать конфуцианскому идеалу общественной организации. Так, Фан Тю Чинь (1872—1926), возглавлявший «движение за социальные реформы», считал учение Конфуция основой для социально-политической организации Вьетнама, при этом конституционную монархию по типу Японии он считал переходным этапом на пути к парламентской республике. На более радикальных позициях находился Фан Бой Тяу (1867—1940), призывавший к вооруженной борьбе против колонизаторов. Что касается революционно-социалистических идей, то они первоначально получили распространение в среде вьетнамцев, работавших и учившихся во Франции.

Большое влияние на вьетнамское революционное движение оказали Первая мировая война и, особенно, Октябрьская революция 1917 года в России. В это время активную работу среди рабочих и студентов, прибывавших из колоний, вела Французская коммунистическая партия, под влияние которой попали и некоторые проживавшие во Франции вьетнамцы. В 1920 г. в ФКП вступил Хо Ши Мин, который жил во Франции под псевдонимом Нгуен Ай Куок — «Нгуен — Патриот». В 1922 г. группа революционеров из Вьетнама, Алжира, Туниса, Марокко и Мадагаскара создала в Париже Союз народов французских колоний. У Союза появилось собственное печатное издание — газета «Париа», главным редактором которой и стал молодой вьетнамец Хо Ши Мин (на фото — Хо Ши Мин выступает на съезде ФКП).

После Октябрьской революции первые вьетнамские революционеры приезжают в Советскую Россию, где получают возможность своими глазами оценить происходящие в жизни страны преобразования. Одним из первых вьетнамских революционеров, оказавшихся в России, был Тон Дык Тханг. В составе подразделения Тонкинских стрелков, входивших в состав французских колониальных войск, он был переброшен в Одессу, где в 1919 г. высадились французские интервенты. Однако в Одессе Тон Дык Тханг принял участие в восстании французских военных моряков. После демобилизации он вернулся в Сайгон и стал одним из основателей местного профсоюза. В 1923 г. по приглашению Коминтерна в Москву приехал Хо Ши Мин. Здесь он работал в Исполкоме Коммунистического Интернационала, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

В середине 1920-х гг. центр вьетнамского революционного движения сформировался в Китае. В 1924 г. в Гуанчжоу была создана «Группа единомышленников» — «Там там са», в состав которой входило несколько вьетнамских эмигрантов. Однако они придерживались идеи революционного индивидуального террора, за что подвергались критике со стороны Хо Ши Мина, который также перебрался в Гуанчжоу в 1925 году. В июне 1925 г. в Гуанчжоу была создана первая вьетнамская коммунистическая организация — Товарищество вьетнамской революционной молодежи (ТВРМ). Стал издаваться еженедельный журнал «Тхань ниен» («Молодежь»), пропагандировавший на вьетнамском языке коммунистические идеи.
В результате деятельности пропагандистов, группы Товарищества вьетнамской революционной молодежи появились во всех трех частях Вьетнама — в Тонкине, Аннаме и Кохинхине. Прежде всего, они стремились заручиться поддержкой немногочисленного на тот период рабочего класса, агитируя фабричных и сельскохозяйственных рабочих. В 1928-1929 гг. Товарищество развернуло работу по подготовке к созданию коммунистической партии. В Северном Аннаме и Кохинхине с 1926 г. действовала Революционная партия нового Вьетнама, тесно сотрудничавшая с Товариществом, но находившаяся на более умеренных позициях.

Конец 1920-х гг. был ознаменован целым рядом рабочих выступлений и крестьянских восстаний, прошедших в различных провинциях Вьетнама. Так, только в 1929 г. во Вьетнаме произошло 25 рабочих забастовок. Бастовали рабочие железнодорожного депо в Вине, завода «Авиа» в Ханое, текстильной фабрики в Намдине, рикши г. Ханоя. В том же году восстали крестьяне в Конгтуме. Эти события убедили коммунистов, входивших в состав Товарищества, в необходимости создания коммунистической партии. С 1 по 9 мая 1929 г. в Сянгане (Гонконге) прошел первый съезд Товарищества вьетнамской революционной молодежи, на котором присутствовали 17 человек — 5 представителей ЦК ТВРМ, по 4 представителя от Тонкина и Аннама, 3 представителя Кохинхины и 1 представитель отделения Товарищества в Сиаме. Представитель Тонкинской организации Куок Ань (Чан Ван Кунг) выступил за создание коммунистической партии, однако его подверг критике секретарь Товарищества Лам Дык Тху. После этого Тонкинская делегация покинула место проведения съезда, а в конце мая Тонкинская организация собралась на собственную конференцию, на которой было принято решение немедленно активизировать работу по созданию вьетнамской коммунистической партии и развертыванию революционной борьбы во Вьетнаме. 1 июня 1929 г. Тонкинская организация опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что Товарищество вьетнамской революционной молодежи уже не соответствует времени и рабочий класс Вьетнама нуждается в собственной партии, ориентированной на коммунистическую идеологию. Спустя чуть более двух недель, 17 июня 1929 г., в Ханое состоялась конференция представителей коммунистических организаций Тонкина, собравшая 20 делегатов. На ней была официально создана Индокитайская коммунистическая партия (ИККП). Знаменем партии стал красный флаг с серпом и молотом. Конференция приняла решение отправить делегатов в Аннам и Кохинхину — для организации там отделений коммунистической партии.

Первые шаги вьетнамских коммунистов. Ко дню рождения Хо Ши Мина

Тем временем, группа членов Товарищества вьетнамской революционной молодежи в Кохинхине приняла решение о создании еще одной коммунистической организации. Так была создана Аннамская коммунистическая партия (АКП), программа которой практически полностью повторяла программу тонкинской ИККП, но включала в себя критику последней. При АКП начался выпуск журнала «Большевик» и газеты «До» («Красный»). Вскоре под контролем Аннамской коммунистической партии оказалось большинство рабочих организаций Кохинхины.

Таким образом, во Вьетнаме появились две коммунистические партии — Индокитайская коммунистическая партия и Аннамская коммунистическая партия. Обе они были производными Товарищества вьетнамской революционной молодежи. В это же время коммунистические настроения распространились и в рядах Революционной партии Нового Вьетнама. Там образовались три группы — одна выступала за сохранение партии в прежнем виде, другая предлагала присоединиться к Индокитайской компартии, а третья придерживалась нейтральной позиции. В том же 1929 г. в Хатине был создан Коммунистический союз Нового Вьетнама, в январе 1930 г. переименованный в Индокитайский коммунистический союз. Его отделения появились в Северном Аннаме, в меньшей степени эта организация пользовалась влиянием в Кохинхине.

Существование одновременно трех коммунистических партий во Вьетнаме представляло собой серьезное препятствие для развертывания национально-освободительной борьбы. Необходимостью формирования единой компартии Вьетнама озаботилось и руководство Коммунистического Интернационала. По поручению Коминтерна, работу по консолидации вьетнамских коммунистов возглавил Хо Ши Мин, в то время более известный как Нгуен Ай Куок. В декабре 1929 г. он выехал из Сингапура в Сянган (Гонконг), где по его инициативе было созвано совещание представителей Индокитайской коммунистической партии и Аннамской коммунистической партии. На этом совещании представители партий были ознакомлены с письмом Коминтерна, в котором содержалось требование создать временный комитет для консолидации коммунистического движения Вьетнама. 3 февраля 1930 г. в Сянгане была созвана конференция вьетнамских коммунистов, в которой приняли участие: от Коминтерна — Хо Ши Мин, от ИККП — Нгуен Дык Кань и Чинь Динь Кыу, от АКП — Тяу Ван Лием и Нгуен Тхиеу. Представители ИККС на конференции отсутствовали. Конференция постановила начать создание единой Коммунистической партии Вьетнама, разработать программу и устав партии, избрать временный ЦК в составе 9 членов.

В октябре 1930 г. состоялся первый пленум ЦК, на котором партия была переименована в Коммунистическую партию Индокитая. В апреле 1931 г. Коммунистическая партия Индокитая была принята в Коминтерн. На территории Французского Индокитая деятельность коммунистов проходила в полуподпольных условиях, поскольку колониальная администрация очень опасалась распространения революционных идей среди населения Вьетнама и активизации национально-освободительного движения. Практически сразу же после создания Компартии Индокитая был арестован ее первый генеральный секретарь Чан Фу (1904-1931) — выходец из провинции Фуйен, присоединившийся к революционному движению во время проживания в Китае, а в 1927-1929 гг. учившийся в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока (на фото). В том же 1931 г. Чан Фу скончался в тюрьме, ему было всего 27 лет. Тем не менее, вьетнамским коммунистам удалось организовать ряд забастовок и выступлений крестьян в 1930-е гг., а с началом Второй мировой войны перейти к партизанской борьбе против французских колонизаторов и японских оккупантов.

С самого начала своего существования вьетнамское коммунистическое движение было тесно связано с СССР. В Советском Союзе некоторое время жил Хо Ши Мин, в Коммунистическом университете трудящихся Востока учились первый генсек Компартии Индокитая Чан Фу, его преемник на этом посту Ле Хонг Фонг (102-1942), также умерший в тюрьме, но уже в годы Второй мировой войны, третий генсек КПИ Ха Хюи Тап (1906-1941), казненный колониальной администрацией в 1941 г. Традиции взаимодействия вьетнамских коммунистов с Советским Союзом, впоследствии, уже после распада последнего, трансформировавшиеся просто в дружественные отношения между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, были также заложены именно Хо Ши Мином — одним из первых вьетнамских революционеров, проживавших в Советской России. Впрочем, сам Хо Ши Мин, оставаясь наиболее авторитетным вьетнамским коммунистом, вернулся во Вьетнам лишь в 1941 г. — для руководства партизанским движением, а до этого времени Компартию Индокитая возглавляли другие революционные лидеры. Почти все вьетнамские революционеры «первой волны» умерли в застенках или были казнены в 1930-х — 1940-х гг. французскими колониальными властями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: