Почему не пускают в арабские кварталы Иерусалима

Как посетить Израиль и не иметь проблем в арабских странах?

Отбросим такие государства, куда и так в настоящее время не поедете будучи в здравом уме и памяти: Сирия, Ирак, Йемен и Ливия. Там просто идут войны. Итого, вам нежелательно иметь отметки о посещении Израиля лишь применительно к оставшимся трём, а именно Ливан, Саудовская Аравия и Иран.

Все остальные арабские государства, такие как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Египет, Иордания, Тунис, Марокко и другие — впустят вас с любыми отметками Израиля. Это давно не является проблемой.

Израильские печати

Начиная с 2014 года Израиль не ставит никаких отметок в паспорте в принципе. Вместо печатей вам выдается иммиграционная карточка, которую вы должны сохранять до выезда из страны и затем можете ее выбросить, она вам больше не потребуется. Выглядит так —

Другое дело, если у вас паспорт страны, с которой у Израиля нет соглашения о безвизовом режиме. В настоящее время Израиль имеет соглашения о безвизовом въезде с 99 государствами, включая не только страны Европы и Америки, но и Россию, Украину, Белоруссию, Молдову и Грузию. Полный список безвизовых стран можно посмотреть в Википедии.

Если у вас паспорт государства, гражданам которого все же требуется виза для въезда в Израиль, то вам обязательно вклеят визу в посольстве Израиля и если вы в будущем пожелаете посетить упомянутые выше арабские государства, то придется поменять паспорт. Или попробовать израильскую визу отклеить, если это у вас получится. В противном случае Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Саудовская Аравия и пара других будут для вас закрыты.

С израильскими печатями разобрались. Их не ставят. А если я выезжаю из Израиля в Египет и потом хочу в Ливан?

У вас проблемы, дорогой друг. Это Израиль не ставит печати, но Египет и Иордания обязательно поставят вам свои печати о въезде, где арабским языком будет написано "Пограничный пункт Таба" в случае с Египтом, либо "КПП Иорданская долина" на границе с Иорданией. Естественно, что если после этого вы полетите в Ливан, или скажем в Иран — те узнают, что вы посещали Израиль. Им для этого не нужна израильская печать, поскольку пограничный пункт "Таба" имеется только между Израилем и Египтом. Вас никто не арестует в аэропорту Тегерана, Бейрута или даже Багдада. Просто вас не впустят в страну, подержат в транзитной зоне и отправят откуда прилетели обратным рейсом.

Чтобы этого избежать, вам надо покидать Израиль не через наземную границу, а самолетом. В случае с вылетом из Израиля самолетом, например в Амман, иорданцы поставят вам печать “Queen Aliya int.airport”, или если в Египет, то "Cairo airport". В этом случае никто и никогда не догадается откуда именно вы прилетели в Иорданию.

У меня нет никаких отметок Израиля, либо соседних с ним государств. Теперь мне ничего не угрожает в Ливане и Сирии?

Шпиономанию и глупость отдельно взятых пограничных инстанций никто не отменял. Между Израилем и рядом арабских государств идет война, причем в прямом смысле слова и логично, что любой побывавший в Израиле вызывает у них подозрения. Покидая Израиль, убедитесь в том, что ничто в вас и на вас не напоминает о посещении этой страны. Одежда с биркой “Made in Israel”, наклейка авиакомпании на вашем багаже с указанием авиарейса доставившего вас в Израиль, завалявшиеся билеты на автобус в Тель-Авиве и многие другие вещи, могут стать причиной отказа во въезде в арабскую страну. А если каким-то образом эти вещи обнаружатся уже во время пребывания в том же Ливане — могут возникнуть определенные неприятности.

Впустят ли меня в Израиль с печатями из арабских государств?

Однозначно, впустят. С любыми арабскими печатями. Но будьте готовы к тому, что могут задать дополнительные вопросы на паспортном контроле на тему целей посещения той, или иной арабской страны.

Откуда взялся арабский бойкот Израиля и почему они преследуют туристов?

Так называемая “паспортная война” между Израилем и арабскими государствами исчисляется со дня образования Израиля в 1948 году, а с 1974 года бойкот был фактически узаконен Арабской лигой на очередной конференции в Хартуме (Судан). Была принята совместная резолюция, основными постулатами которой было правило трёх “нет”: Нет — признанию Израиля, Нет – переговорам с Израилем, Нет — существованию Израиля.

На практике речь шла об экономическом бойкоте, ибо, проиграв Израилю две масштабные войны за последние 6 лет (1967, 1973), арабские государства отказались от попыток разрешить застарелый конфликт военной силой. Экономический же бойкот предполагал нанесение Израилю много большего ущерба, нежели военные столкновения. Арабские государства не ограничивались бойкотом израильской продукции, тем более, что торгово-экономические отношения между конфликтующими сторонами практически не существовали и без того. Речь шла о бойкоте тех Западных компаний и фирм, которые имели торговые отношения с Израилем.

В первые годы действия бойкота, стране был нанесен ощутимый урон. Иностранные инвесторы и коммерсанты, опасаясь потери огромного арабского рынка, обходили Израиль стороной. Однако, уже к концу семидесятых ситуация начала быстро меняться. Прежде всего, сам Израиль адаптировался к новой, на этот раз экономической угрозе. Сотни и тысячи подставных фирм, зарегистрированных в странах Европы и Америки, либо в оффшорных зонах, сводили на нет усилия арабов. Кроме того, активное противодействие анти-израильскому бойкоту оказали США, Канада и некоторые страны Европы, включая Германию, Нидерланды и Великобританию. Немаловажным фактором, еще больше поколебавшим бойкот, стало мирное соглашение с Египтом, в результате которого крупнейшая страна арабского мира отказалась от анти-израильского бойкота.

В это же время, на улицах израильских городов начали появляться первые японские автомобили, а в магазинах – телевизоры “Сони” и ”Тошиба”. Европейские и американские производители, долгие годы являвшиеся монополистами в Израиле, начали медленно терять свои позиции. Однако по сей день США оказывают колоссальное политическое и экономическое влияние на страну. Израильская армия вооружена и укомплектована на 95% оружием американского производства, национальная авиакомпания “Эль-Аль” из года в год закупает американские Боинги, хотя, в прессе не раз поднимался вопрос того, что значительно выгоднее перейти на конкурсную основу, т.к европейские и японские производители предлагают ничуть ни худшие варианты сотрудничества. Тем не менее, пойти против “Старшего Брата” Израиль не готов.

В начале 80-ых Израиль присоединился к так называемой группе стран “Ассоциированных с Евросоюзом”. Это соглашение означало фактическое присоединение Израиля к ЕС в экономических связях, включающих отмену торговых пошлин, снятии таможенных барьеров, облегчении взаимообмена рабочей силы и множестве других нюансов. Все произошедшее практически полностью нейтрализовало анти-израильский бойкот.

В настоящее время, бойкот, потеряв экономические рычаги воздействия на Израиль, остается больше психологическим механизмом для самих арабов и даже, в какой-то мере, символом их единства. Но особенного единства тоже давно не наблюдается. Лишь четыре упомянутые выше арабские страны и Иран продолжают играть в игру под названием "Угадай, был ли я в Израиле" и не впускают с израильскими отметками. Все остальные давно этой откровенной ерундой не занимаются.

Почему не пускают в арабские кварталы Иерусалима

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Cisco

Арабский беспредел в Иерусалиме и его истоки

Бетонными кубами пришлось полицейским заблокировать в прошедшую субботу выезд из арабского квартала Восточного Иерусалима — деревни Исауйе, чтобы положить конец беспределу, который начался с наступлением праздника Йом-Кипур в этой части израильской столицы и грозил перекинуться в другие кварталы города.
Как сообщило государственное радио Израиля, беснующаяся толпа арабов забросала полицейских и пограничников камнями и бутылками с зажигательной смесью, после чего скрылась в деревне. Сообщается об аресте шестерых участников беспорядков.

По оценкам израильских СМИ, арабские беспорядки в Иерусалиме, которые происходят не впервые, на сей раз приняли воистину чудовищные масштабы. Лишь чудом никто из пограничников и полицейских, защищавших безопасность жителей Иерусалима в день Йом Кипур, не пострадал.

На следующее утро, в воскресенье, 19 сентября, полицейским повезло гораздо меньше: два солдата пограничной полиции (МАГАВ) получили ранения в результате новой стычки с арабскими жителями Иерусалима. Это произошло во время ареста нескольких арабов, пытавшихся нелегально проникнуть в Израиль с территории Палестинской Автономии. Подвергнувшиеся нападению солдаты были госпитализированы. Шестеро нападавших были арестованы.

Нельзя не заметить, что арабы, как жители Иерусалима, так и нелегальные «гости столицы», в последнее время противостоят власти и порядку, все более наглея.

С тех пор, как в октябре 2001 года по сигналу Ясера Арафата на территории ПА началась Вторая Интифада, она уже перекинулась за пределы «зеленой черты» и вовлекла в вооруженное противостояние с полицией и еврейским населением Израиля массы «израильских палестинцев» (так они сегодня сами себя называют).

Читайте также  Природа в Марий Эл

Тогда, как помнят многие пережившие этот ужас, улицы израильских городов с большим процентом арабского населения, включая и Иерусалим, на долгие месяцы превратились в места, где все более и более нагло хозяйничали арабские банды.

Арабские «граждане» Израиля крушили витрины магазинов, переворачивали и поджигали машины, избивали случайных прохожих при почти полном бездействии израильской полиции, долго не решавшейся принять решительные меры к опьяневшим от безнаказанности погромщикам.

Зрители теленовостей видели заикающихся от растерянности телеведущих, рапортовавших о беспорядках то в одном, то в другом израильском городе. Дело дошло до того, что в Иерусалиме и некоторых других городах еврейская (в основном, религиозная) молодежь начала формировать отряды гражданской самообороны, что, судя по событиям, серьезно отрезвило погромщиков в тех городах, где такие отряды были созданы.

Как сегодня можно понять, тогдашние беспорядки, кстати говоря, быстро прекратившиеся после того, как израильская полиция начала активно действовать, были своеобразной «репетицией» того, что может произойти в дальнейшем — если израильские власти утеряют контроль над ситуацией.

Что ж, такой момент, судя по всему настал. Причем, ФАКТИЧЕСКАЯ утрата властями контроля над происходящим в Иерусалиме произошла не сейчас, когда беснующиеся толпы ведут себя в иерусалимских кварталах так же, как в центре Газы или Рамаллы.

Утрата контроля произошла значительно раньше – тогда, когда глава правительства Израиля Беньямин Нетаниягу, сначала в своей знаменитой Бар-Иланской речи, а затем и в других «программных выступлениях» фактически отказался (от имени Израиля) от «части Иерусалима». Той части, которая, по замыслу премьера, должна быть пожертвована «на алтарь мира».

Чтобы понять последствия подобных заявлений, надо осознавать, что для арабских «партнеров по мирному процессу» в порядке вещей сразу же после подобных посулов видеть частично обещанный премьером Иерусалим УЖЕ принадлежащим палестинским и прочим арабам.

Фантазии в головах арабских жителей Иерусалима, как минимум, на один-два шага опережают реальность. При этом в арабской ментальности вера в собственные выдумки побеждает реальность. Другими словами, лишь пообещав отдать в будущем при определенных условиях часть Иерусалима, премьер-министр Нетаниягу (с точки зрения получателей данного подарка) его уже отдал.

И посему «беспардонное вмешательство» израильских властей в происходящее в палестинском городе (по уже сложившемуся в их головах мнению) Иерусалиме вызвало столь бурное и, надо полагать, вполне искреннее возмущение арабской толпы. Столь же искренне арабы Иерусалима, видимо, теперь недоумевают, почему в ИХ городе отмечается еврейский праздник Йом-Кипур. И показывают соответственным образом, как они этим возмущены.

В соответствии с таким подходом к реальности от арабов Иерусалима теперь следует ожидать не просто беспорядков, но и официальных протестов в адрес мирового сообщества, которое попустительствует процессу «иудаизации арабского города Иерусалима», выражающегося в «наглом праздновании» иерусалимскими евреями своих праздников.

Арабские кварталы Иерусалима, или Свои среди чужих

Думаю, ни для кого не секрет, что Иерусалим и в наши дни остаётся камнем преткновения чуждых друг другу миров и культур. Это противостояние продолжается уже тысячи лет и вряд ли что-то в ближайшее время здесь изменится. Город до сих пор разделён на западную и восточную часть не только географически. Здесь существует невидимая, но вполне ощутимая граница между еврейской и арабской частью города, между Западной и Восточной цивилизациями. Так уж получилось, что две ночи, проведённые в этом древнем городе, мы жили в гостинице, расположенной в самом центре арабского квартала Баб А-Захра всего в нескольких сотнях метров от Дамасских ворот, ведущих в сердце Старого города. Ощущения от пребывания здесь остались очень яркими и немного сумбурными. И ими мне очень хочется поделиться.
2.

Мой выбор места для ночлега был вполне сознателен. Цены на отели в арабском квартале на порядок ниже, а качество услуг выше, чем в подобных заведениях, расположенных на еврейских территориях. К тому месторасположение нашей гостиницы можно было бы назвать идеальным из-за близости всех важнейших достопримечательностей. Но были здесь и свои подводные камни.
3.

Прилетели мы поздно, много времени ушло на оформление машины, поэтому в самом Иерусалиме мы оказались уже за полночь.
4.

Я знал, что с навигацией в арабских кварталах могут возникнуть проблемы, поэтому маршрут постарался запомнить заранее по картам Гугла. И всё-таки, свернув с трассы в центр города, мы почти сразу заблудились.
5.

Многие израильские прокатные конторы сознательно дают навигаторы без карт Палестины и спорных территорий. Нечего мол там на наших машинах Вам делать! Странная позиция, учитывая что Израиль давно считает Иерусалим неделимой столицей своего государства. Но на деле всё далеко до идеала.
6.

На днях я видел ролик, как забредших то ли нечаянно, то ли сознательно с целью провокации нескольких хасидов (еврейских религиозных ортодоксов) в соответствующих одеяниях арабские подростки в течении всего их пути по чужой территории пинали, толкали, обливали помоями и закидывали мусором. Причём всё это происходило посреди белого дня и совсем недавно. И никто не решился вступиться за них.
7.

Подобные глумления, конечно же, редкость. А туристы здесь вообще считаются священными коровами. Арабы очень хорошо понимают, что всех своих гостей нужно холить и лелеять. Ну, да я не об этом.
8.

Свой отель я посреди ночи искал около часа и нашёл его скорее всего неким третьим чувством. Бывалые путешественники наверняка знаю, что это такое и как выручает в сложных ситуациях. В темноте улицы арабских кварталов выглядели совершенно пустынными, одинаково тёмными и не очень приветливыми.
9.

Одно хорошо – даже в третьем часу ночи никаких проблем с заселением и парковкой мы не испытали. Но уже с самого утра за обильным и вкусным завтраком мы начали понимать весь колорит местного быта.
10.

Было интересно наблюдать за арабскими школьниками, спешащими в школу. Школа эта находилась как раз за стенами отеля. Девочки, строго отделённые от мальчиков, идут в классы, лишь после общей молитвы. Причём для девочек постарше обязателен хиджаб.
11.

Лишь только выйдя за пределы отеля, мы попали в сплошной хаос магазинчиков, ларьков и торговых прилавков.
12.

Бойкая торговля здесь идёт с утра до позднего вечера. Утренние традиционные арабские мучные изделия с наступлением сумерек сменяются горячими мясными закусками.
13.

Но самый центр всей торговли у арабов сосредоточен за средневековыми стенами Старого города. Здесь почти каждый угол, каждое свободное место на центральных улочках заняты торговыми прилавками.
14.

Продают тут всё от специй до носков без всякого разбора. Можно чувствовать непонимание или даже резкое отторжение от всего этого хаоса на священной для миллионов людей земле. Но лично я испытывал иные чувства.
15.

Базар здесь существовал тысячелетиями, а арабы лишь поддерживают установившееся давным давно традиции. Своим присутствием они вносят яркие краски и кипучую жизнь во все исторические места города.
16.

На улицах арабской части Иерусалима поражает огромное количество котов и полное отсутсвие собак. Почему это так, затрудняюсь ответить.
17.

А местами нас не покидало чувство ожидания некоего чуда. Как будто вот-вот должно произойти нечто невероятное и сверхестественное.
18.

Старый город поделен на четыре части – христианскую, еврейскую, армянскую и мусульманскую. Но на улицах здесь почти повсеместно правят арабы. Ведь торговать им велит сама их вера.
19.

Наблюдательный путешественник заметит на арабских улицах множество интересных деталей.
20.

Мужчины-арабы никогда не ходят вместе со своими женщинами. Они, независимо от возраста и состояния, всегда идут впереди, стараясь даже не прикасаться друг к другу.
21.

Все торговые лавки содержатся тоже исключительно мужчинами, иногда даже подростками. Лишь изредка местные старушки продают всякую зелень, сидя отдельно на ступеньках.
22.

А ещё арабы мастера на всякого рода инсталляции из предметов своего торга. К примеру, из специй для привлечения потенциального покупателя можно создавать грандиозные сооружения.
23.

Над многими зданиями в арабской части города я заметил странные картины видимо как-то связанные с мусульманской религией. Может кто-нибуть подскажет что они значат?
24.

В городе мы не раз видели тренажёрные залы, но по понятным причинам там тренируется исключительно мужская часть населения.
25.

В свободное от торговли время арабы проводят за курением кальяна и разговорами „за жизнь“. Конечно же, и здесь женщинам не место.
26.

На арабских улицах Иерусалима мы чувствовали себя немного инопланетными гостями. Особенно это ощущение усилилось, когда уже вечером мы решили прогуляться до еврейской стороны города.
27.

После дымящихся шауарм и кебабных закусочных с темными пугающими переулками и кучами мусора на обочинах, лишь перейдя широкую улицу с трамвайными путями, мы по мановению волшебной палочки очутились абсолютно в другом городе.
28.

Чистые улицы, наполненные жизнью рестораны и пабы, множество молодёжи, а главное огромное количество парочек держащих друг друга за руки.
29.

Читайте также  Водопады в Адыгее

Удивительно, но всего несколько минут назад мы даже не смели идти под руку со своей женой. Да и вообще, с наступлением темноты арабские женщины на улицах явление редкое.
30.

В тот вечер мы увидели два совершенно не похожих друг на друга Иерусалима. Я не берусь здесь кого-то судить. Каждый народ живёт по своим правилам. Но я заметил огромную пропасть, разделяющую эти два мира. И если все бытовые различия можно сгладить, то духовную пропасть между двумя столь разными культурами, наверное, никогда здесь не исчезнет.
31.

С другой стороны, именно такой Иерусалим – противоречивый, нестереотипный, контрастный – всегда будет интересен всем приезжим.
32.

И я рад, что путешественников и туристов здесь всегда ждут по обе стороны невидимых баррикад . Такой город врезается острой бритвой в память навсегда. И, не смотря на все противоречия, сюда почему то тянет вернутся вновь и вновь.

lavagra

Живущим, жизнью насладиться здесь (Г.Ю.Цезарь)

Арабские кварталы Иерусалима или свои среди чужих

Думаю, ни для кого не секрет, что Иерусалим и в наши дни остаётся камнем преткновения чуждых друг другу миров и культур. Это противостояние продолжается уже тысячи лет и вряд ли что-то в ближайшее время здесь изменится. Город до сих пор разделён на западную и восточную часть не только географически. Здесь существует невидимая, но вполне ощутимая граница между еврейской и арабской частью города, между Западной и Восточной цивилизациями. Так уж получилось, что две ночи, проведённые в этом древнем городе, мы жили в гостинице, расположенной в самом центре арабского квартала Баб А-Захра всего в нескольких сотнях метров от Дамасских ворот, ведущих в сердце Старого города. Ощущения от пребывания здесь остались очень яркими и немного сумбурными. И ими мне очень хочется поделиться.
2.

Мой выбор места для ночлега был вполне сознателен. Цены на отели в арабском квартале на порядок ниже, а качество услуг выше, чем в подобных заведениях, расположенных на еврейских территориях. К тому месторасположение нашей гостиницы можно было бы назвать идеальным из-за близости всех важнейших достопримечательностей. Но были здесь и свои подводные камни.
3.

Прилетели мы поздно, много времени ушло на оформление машины, поэтому в самом Иерусалиме мы оказались уже за полночь.
4.

Я знал, что с навигацией в арабских кварталах могут возникнуть проблемы, поэтому маршрут постарался запомнить заранее по картам Гугла. И всё-таки, свернув с трассы в центр города, мы почти сразу заблудились.
5.

Многие израильские прокатные конторы сознательно дают навигаторы без карт Палестины и спорных территорий. Нечего мол там на наших машинах Вам делать! Странная позиция, учитывая что Израиль давно считает Иерусалим неделимой столицей своего государства. Но на деле всё далеко до идеала.
6.

На днях я видел ролик, как забредших то ли нечаянно, то ли сознательно с целью провокации нескольких хасидов (еврейских религиозных ортодоксов) в соответствующих одеяниях арабские подростки в течении всего их пути по чужой территории пинали, толкали, обливали помоями и закидывали мусором. Причём всё это происходило посреди белого дня и совсем недавно. И никто не решился вступиться за них.
7.

Подобные глумления, конечно же, редкость. А туристы здесь вообще считаются священными коровами. Арабы очень хорошо понимают, что всех своих гостей нужно холить и лелеять. Ну, да я не об этом.
8.

Свой отель я посреди ночи искал около часа и нашёл его скорее всего неким третьим чувством. Бывалые путешественники наверняка знаю, что это такое и как выручает в сложных ситуациях. В темноте улицы арабских кварталов выглядели совершенно пустынными, одинаково тёмными и не очень приветливыми.
9.

Одно хорошо – даже в третьем часу ночи никаких проблем с заселением и парковкой мы не испытали. Но уже с самого утра за обильным и вкусным завтраком мы начали понимать весь колорит местного быта.
10.

Было интересно наблюдать за арабскими школьниками, спешащими в школу. Школа эта находилась как раз за стенами отеля. Девочки, строго отделённые от мальчиков, идут в классы, лишь после общей молитвы. Причём для девочек постарше обязателен хиджаб.
11.

Лишь только выйдя за пределы отеля, мы попали в сплошной хаос магазинчиков, ларьков и торговых прилавков.
12.

Бойкая торговля здесь идёт с утра до позднего вечера. Утренние традиционные арабские мучные изделия с наступлением сумерек сменяются горячими мясными закусками.
13.

Но самый центр всей торговли у арабов сосредоточен за средневековыми стенами Старого города. Здесь почти каждый угол, каждое свободное место на центральных улочках заняты торговыми прилавками.
14.

Продают тут всё от специй до носков без всякого разбора. Можно чувствовать непонимание или даже резкое отторжение от всего этого хаоса на священной для миллионов людей земле. Но лично я испытывал иные чувства.
15.

Базар здесь существовал тысячелетиями, а арабы лишь поддерживают установившееся давным давно традиции. Своим присутствием они вносят яркие краски и кипучую жизнь во все исторические места города.
16.

На улицах арабской части Иерусалима поражает огромное количество котов и полное отсутсвие собак. Почему это так, затрудняюсь ответить.
17.

А местами нас не покидало чувство ожидания некоего чуда. Как будто вот-вот должно произойти нечто невероятное и сверхестественное.
18.

Старый город поделен на четыре части – христианскую, еврейскую, армянскую и мусульманскую. Но на улицах здесь почти повсеместно правят арабы. Ведь торговать им велит сама их вера.
19.

Наблюдательный путешественник заметит на арабских улицах множество интересных деталей.
20.

Мужчины-арабы никогда не ходят вместе со своими женщинами. Они, независимо от возраста и состояния, всегда идут впереди, стараясь даже не прикасаться друг к другу.
21.

Все торговые лавки содержатся тоже исключительно мужчинами, иногда даже подростками. Лишь изредка местные старушки продают всякую зелень, сидя отдельно на ступеньках.
22.

А ещё арабы мастера на всякого рода инсталляции из предметов своего торга. К примеру, из специй для привлечения потенциального покупателя можно создавать грандиозные сооружения.
23.

Над многими зданиями в арабской части города я заметил странные картины видимо как-то связанные с мусульманской религией. Может кто-нибуть подскажет что они значат?
24.

В городе мы не раз видели тренажёрные залы, но по понятным причинам там тренируется исключительно мужская часть населения.
25.

В свободное от торговли время арабы проводят за курением кальяна и разговорами „за жизнь“. Конечно же, и здесь женщинам не место.
26.

На арабских улицах Иерусалима мы чувствовали себя немного инопланетными гостями. Особенно это ощущение усилилось, когда уже вечером мы решили прогуляться до еврейской стороны города.
27.

После дымящихся шауарм и кебабных закусочных с темными пугающими переулками и кучами мусора на обочинах, лишь перейдя широкую улицу с трамвайными путями, мы по мановению волшебной палочки очутились абсолютно в другом городе.
28.

Чистые улицы, наполненные жизнью рестораны и пабы, множество молодёжи, а главное огромное количество парочек держащих друг друга за руки.
29.

Удивительно, но всего несколько минут назад мы даже не смели идти под руку со своей женой. Да и вообще, с наступлением темноты арабские женщины на улицах явление редкое.
30.

В тот вечер мы увидели два совершенно не похожих друг на друга Иерусалима. Я не берусь здесь кого-то судить. Каждый народ живёт по своим правилам. Но я заметил огромную пропасть, разделяющую эти два мира. И если все бытовые различия можно сгладить, то духовную пропасть между двумя столь разными культурами, наверное, никогда здесь не исчезнет.
31.

С другой стороны, именно такой Иерусалим – противоречивый, нестереотипный, контрастный – всегда будет интересен всем приезжим.
32.

И я рад, что путешественников и туристов здесь всегда ждут по обе стороны невидимых баррикад . Такой город врезается острой бритвой в память навсегда. И, не смотря на все противоречия, сюда почему то тянет вернутся вновь и вновь.
33.

Храма нет. Только Стена.

Каждый раз, идя к Котелю, охватывает удивление — почему 2000 лет мы молимся внизу, на задворках, у Стены, ставшей символом нашего унижения и позора, а не наверху, на самой Горе? И даже сейчас, через 50 лет после Шестидневной войны, наша Гора — не наша, и нет у нас Храма.

Как получилось, что вместо Храма и Храмовой горы евреи стали молиться у одной из стен, Западной стены этой горы?

После того, как Тит Флавий захватил Иерусалим и сжег Второй Храм, он вызвал к себе четырех центурионов и каждому из них поручил разрушить одну из стен, окружающих Храмовую гору. Три военачальника выполнили этот приказ, но четвертый — араб по имени Пангар — приступив к работам по разрушению Западной Стены, внезапно отдал своим легионерам приказ прекратить их. При этом Пангар не мог не сознавать, что, нарушая приказ, он приговаривает себя к смертной казни, но совершенно непонятно почему, он его нарушил. Когда Тит увидел, что Западная Стена осталась почти нетронутой, он спросил у Пангара, как тот на это осмелился:

Читайте также  Дом Беров в Алексине

— Я лишь хотел сохранить ее для потомков, чтобы они восхищались твоими деяниями, Кесарь! Пусть они говорят: "Если такова была только одна стена Храма, то как же был укреплен сам Храм, который взял великий Тит?!".
— Прекрасный ответ, — похвалил Тит. — И за то, что у тебя так хорошо подвешен язык, я не предам тебя смерти за нарушение приказа. Вместо этого ты поднимешься на стену и спрыгнешь с нее — пусть Небеса сами решат, жить тебе или умереть. Пангар прыгнул вниз со стены и разбился насмерть, и так Западная Стена осталась стоять.

После разрушения Храма и еврейской государственности евреям запрещалось под страхом смерти приближаться к Храмовой горе и молиться в Иерусалиме, и лишь в 9 ава, раз в году, разрешалось скорбеть о разрушении Храма рядом с его единственной оставшейся стеной. На многие сотни лет евреи оказались отрезаны даже от места Храма.

Упоминания о Западной Стене надолго исчезают из всех исторических хроник и возникают снова лишь в XVI веке — когда Иерусалим оказывается в руках турецкого султана Салима Первого Грозного — современника "бывшего нашего" Ивана Грозного.

И по этому поводу тоже есть легенда. Рассказывают, что, прибыв в Иерусалим, Салим устроил свою резиденцию прямо напротив Храмовой горы, на которой к тому времени возвышалось огромное здание "Кипат а-сэла" (Покрытие Скалы) — арабской мечети с золотым куполом над Святая Святых разрушенного Храма. И вот в тот самый момент, когда он наслаждался видом из окна, Салим увидел, как к расположенному за окном холму подошла какая-то старуха и выбросила на этот холм целую корзину зловонного мусора. Вид этого мусора так оскорбил глаз султана, что он велел немедленно арестовать старуху и доставить ее пред его ясные очи. Когда же Салим узнал, что арабка, христианка по вероисповеданию, живет в Вефлиеме и тащила эту корзину оттуда, чтобы выбросить его именно на этом месте, он вообще пришел в ярость: неужели от Бейт-Лехема до Иерусалима нет ни одной мусорной свалки, так что мусор надо выбрасывать прямо под окнами резиденции султана?!

— О, повелитель, — ответила старуха, — у меня и в мыслях не было тебя оскорбить! Просто вот уже много лет, как наши имамы обязали всех окрестных прихожан выбрасывать мусор именно на это место. Жители Иерусалима должны выбрасывать туда мусор не реже двух раз в неделю, тот, кто живет в одном дне пути от Иерусалима — раз в неделю, а кто в трех днях пути — один раз в месяц.

Заинтересовавшись тайной этого холма, Салим начал ежедневно демонстративно выбрасывать в него несколько мешочков с золотыми монетами, на поиски которых, разрывая мусор, немедленно бросались толпы городских нищих.

Так они постепенно разрывали этот холм, пока однажды из-под груды этого мусора не появилась Стена…Это предание. а исторический факт таков — окончательно очистил Стену от мусора сын Салима султан Сулейман Великолепный, который и построил вокруг Иерусалима крепостные стены, которые и сегодня окружают Старый город..

В еврейской традиции Западная стена является святыней, так как она представляет собой сохранившуюся часть храмового комплекса. В первые века после разрушения Храма евреи собирались на молитву на Масляничной горе, откуда открывается вид на всю Храмовую площадь. Однако примерно начиная с 5 века возникает обычай молиться у Стены плача, которая постепенно превращается в символ связи еврейского народа с разрушенным Храмом. Святость Западной стены, а также препятствия, в разное время чинившиеся мусульманскими властями доступу к ней, побуждали евреев попытаться выкупить у мусульман Стену плача , но эти предложения всякий раз наталкивались на решительный отказ мусульманских властей; поводом для отказа было нахождение у Западной стены могилы мусульманского святого.

В 1920-х гг. арабское духовенство пустило в обращение легенду (не имеющую основания в мусульманской религиозной традиции), будто пророк Муххамед, прибыв в Иерусалим на своем легендарном коне, привязал его у Западной стены и тем самым освятил ее. Одним из самых ярых поборников непререкаемости прав мусульман на Западную стену был аль-Хусейни, ставший к концу 1920-х гг. муфтием Иерусалима и возглавивший антиеврейское движение в Эрец-Исраэль. Участились нападения на евреев, молившихся у Западной стены или направлявшихся к ней через арабские кварталы; в Йом Кипур 1928 г. арабы разрушили перегородку, разделявшую молящихся у Западной стены мужчин и женщин.

Эта ситуация, усугубленная антиеврейским погромом в Иерусалиме в 1929 г., побудила британские мандатные власти учредить специальную следственную комиссию, которую позднее заменила международная комиссия Лиги Наций. Эта комиссия летом 1931 г. постановила, что мусульмане обладают непререкаемым правом на Западную стену, однако евреи имеют неоспоримое право молиться там. Вместе с тем им запрещается устанавливать у Западной стены скамьи, перегородку и трубить в шофар!.(Ситуация продолжается и до сих пор — ООН постановила, что Храмовая Гора — исторический объект ислама, а не иудаизма. Международная ложь хочет изменить реальность. )

Сегодня у нас есть возможность взглянуть на Гору и ее Западную Стену сверху, с крыши шикарно отреставрированного здания ешивы "Эш а-Тора", которая становится популярным объектом у туристов и любителей старого Иерусалима.

Чтобы попасть в само здание, придется пробраться через пеструю тусовку уличных музыкантов и продавцов Старого города, ставшим т уристическим центром. Вход сюда, на смотровую плошадку, стоит десять шекелей на человека — но деньги стоят того!

Здание занимает самое центральное место напротив Стены, и является главным кирувным центром во всемирной сети ешив "Эш а-Тора" .

Такого уровня качества строительства и внутренней отделки в Израиле практически нет. Здание реставрировалось лет двадцать, сюда угроханы многие десятки миллионов, и, к слову — реставрация шла под руководством замечательного человека, Славы Успенского, у которого мне привелось гостить на шабат много лет назад в Неве Даниэль.

Здесь каждый элемент — произведение искусства. Например, эта десятиметровая люстра из авторского стекла, поговаривают, стоила два миллиона.

Древо жизни — доска "почета": таблички с именами спонсоров на стекле с ковкой

Но главное, конечно, крыша и вид с нее. Внизу — панорама Старого Иерусалима, Храмовой горы, Котеля

На юг, за Мусорными воротами Старого города и за Городом Давида в сторону Бейт Лехема (Вефлиема) уходит Кедронская долина, в последние годы активно заселяемая арабами

На севере — мусульманский квартал Старого Иерусалима

Таких сфер-куполков тут не счесть — раньше-же железобетона не было

А на западе — еврейский квартал с респектабельными апартаментами. Жить в Старом городе Иерусалима — совсем не дешево,

зато есть эксклюзивный вид

Подобное окно из салона встретить в другом месте земного шара невозможно: сегмент полусферы из обрезанного наполовину, стилизованного под традиционную восточную сферу, потолка

Главный вид — на восток, на Стену, на Храмовую гору, и за ними — Оливковую (Маслиничную) гору.

Собственно, весь этот дорогостоящий проект Эш а-Торы, — строительство центра Торы затеян ради площади перед Котелем, где стекаются все, ищущие Б-га. Закономерно, что здесь же, на Крыше — макет Второго Храма высотой в человеческий рост. Для наглядности — с видом на его захваченное арабами место:

Длинный фокус. Стена мечети на месте Храма.

Колоннады вокруг мечети. Рассмотреть точно, что там есть, на поверхности Горы, не удается даже осенью и зимой — слишком много вечнозеленых деревьев.

Вот уже почти 2000 тысячи лет Храм разрушен, и мы молимся только у Стены храмовой горы, а поднятие на Гору подавляющим большинством раввинов запрещено — из-за нашей ритуальной нечистоты.

Каждый день, минимум три раза, мы говорим в молитве: "Весишкон бесойхо бекоройв бейомейну" — "Верни свое Присутствие поскорее в Иерусалим", но особенно остро мы ошушаем отсутствие Храма в эти дни, перед постом 9 ава, когда весь еврейский народ скорбит о разрушенном в это день дважды Храме и постится и молится Б-гу о его постройке.

На фото — рав Ицхак Зильбер сидит на полу у Стены во время чтения кинот в пост 9 ава — на днях годовщина его кончины.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: